Изготовление многоцветной тротуарной плитки своими руками. Производство тротуарной плитки в домашних условиях. Технология изготовления брусчатки

1
Делаем тротуарную плитку своими руками
2
3

Тротуарная плитка - эстетичный и устойчивый к воздействию самых разных внешних факторов материал. Однако стоимость его также существенна, поэтому многие владельцы загородных домов задумываются, как сделать тротуарную плитку своими руками.

Поможет в изготовлении тротуарной плитки руками пошаговая инструкция.

. Приобретаем необходимые материалы

Для изготовления тротуарной плитки своими руками необходимы цемент и песок . Дополнительными компонентами являются красители и суперпластификатор. Последний нужен для увеличения прочностных характеристик изделий и их сопротивляемости морозу.

тротуарная плитка руками пошаговая инструкция. Фото

. Подбираем оборудование

Из оборудования для производства тротуарной плитки своими руками требуются вибростол и формы. Вибростол - специальное устройство, создающие мелкие вибрации. Благодаря этому смесь уплотняется и плитка приобретает необходимую прочность. Покупать такое устройство для домашних нужд не выгодно. Если вариантов с арендой нет, то можно использовать подручные варианты. Например, подойдет старая стиральная машина , которая остается в рабочем состоянии, если она достаточно сильно вибрирует в каком-либо режиме.

Следующим необходимым оборудованием являются формы . Далее будет информация, как сделать формы для тротуарной плитки своими руками, но в некоторых случаях удобнее использовать готовые.

как сделать тротуарную плитку своими руками. Фото

Готовые формочки бывают резиновыми, пластиковыми и полиуретановыми. Наиболее долговечные резиновые . Они выдерживают пятьсот отливок. Наименее долговечные полиуретановые . Они способны пережить всего сто отливок. Посередине пластиковые - двести пятьдесят отливок. Резиновые и пластиковые формы дороже полиуретановых.

. Технология производства

Для заполнения форм готовится смесь. Количество компонентов будет следующее. На пять килограмм цемента берется в два раза больше чистого мелкого песка и тридцать грамм суперпластификатора . Краситель добавляется по желанию.

тротуарная плитка своими руками в домашних условиях. Фото

Все составляющие тщательно смешиваются сначала в сухом виде. Затем добавляется вода, которая вливается маленькими порциями. В результате должна получиться однородная и достаточно вязкая смесь. Воды не должно быть слишком много. Из жидкого раствора получаются недостаточно прочные изделия.

Помимо основных компонентов в раствор можно добавлять гравий мелкой фракции или отсев. Он сделает брусчатку более прочной и придаст ей натуральный внешний вид. В этом случае немного изменяется соотношение компонентов. Берется тридцать грамм суперпластификатора и по две части цемента, песка и гравия.

Перед заливкой раствора форму смазывают специальной эмульсией . Их имеется множество видов. Однако можно использовать и более простой вариант - средство для мытья посуды. Эту жидкость наносят кисточкой на всю внутреннюю поверхность формы.

производство тротуарной плитки своими руками. Фото

После обработки всех форм в них разливается раствор. Для этого емкости заполняют наполовину и ставят на вибростол или устройство, его заменяющее. Включается вибрация и затем формы заполняются до краев.

Через некоторое время формы переносят в помещение и накрывают пленкой , чтобы бетон не высыхал слишком быстро. Примерно через двое суток тротуарная плитка своими руками сделанная извлекается из формы.

Для быстрого извлечения форма с плиткой опускается в горячую воду (80 градусов). Форма расширяется и плитка легко достается.

Готовая плитка укладывается на паллет или поддон из досок и укрывается пленкой. Лучше первые десять дней ее выдерживать в подсобном помещении, т.е. под крышей. После этого ее выносят на улицу и оставляют еще на месяц, чтобы она набрала прочность .

Тротуарная плитка с речной галькой

Вариантов тротуарной плитки имеется множество. В основной раствор нередко добавляют дополнительные компоненты, например, речную гальку или другие камни. Рассмотрим, как изготовить тротуарную плитку руками в пошаговой инструкции.

Начинается изготовление тротуарной плитки своими руками с приготовления раствора . Для этого берем пластиковый таз или другую емкость, а также мерную тару. В таз насыпаем одну часть цемента и три части песка.

В смесь вливаем воду, непрерывно перемешивая. Консистенция готового раствора должна быть тестообразной.

Чтобы сделать интересную тротуарную плитку своими руками, следует подготовить не только раствор, но и камни. Отбирают гальку интересной формы и цвета.

Для изготовления плитки требуется форма . Ее можно сделать в виде деревянной опалубки. Если требуются плитки разных размеров, то дополнительно можно взять полиэтиленовые плоские емкости.

формы для тротуарной плитки своими руками. Фото

Процесс формовки удобнее выполнять на дощатом помосте, застеленном полиэтиленом. Опалубка ставится на помост. Дно промазывается отработанным машинным маслом, чтобы бетон не прилипал к пленке.

Бетонный раствор выкладывают мастерком и распределяют по всей площади. Выкладывать следует постепенно, разглаживая состав и утрамбовывая его.

После создания ровного цементного слоя, на его поверхность выкладывают гальку . Выкладка выполняется с учетом цвета и размера камней, чтобы вся площадь была заполнена.

После укладки камни мастерком вдавливаются в раствор. Для этого процесса потребуется применить силу. Одновременно аналогичные процедуры выполняются и в маленьких формочках. Формы с плитками закрывают полиэтиленом и выдерживают три или четыре дня. Если погода жаркая, то дополнительно их поливают водой утром и вечером. Снимать опалубку следует, когда плитка начнет отходить от стенок.

Получившаяся тротуарная плитка укладывается в различных комбинациях. Результат получается неизменно впечатляющий.

Формы для тротуарной плитки своими руками

Многие люди хотели бы самостоятельно изготовить тротуарную плитку своими руками для загородного участка. Однако их пугают многие моменты, а в частности, дороговизна форм. Рассмотрим, как сделать формы для тротуарной плитки своими руками.

. Пластиковая конструкция

Пластик является одним из наиболее удобных материалов для изготовления форм. Он хорошо отстает от краев плитки и достаточно долговечен. Если сделать такие формы для тротуарной плитки своими руками, то они будут относительно недорогим вариантом. Естественно самодельная форма не создаст орнамента на поверхности плитки.

Для производства потребуется деревянная форма с тщательно подогнанными деталями и пластик (можно вторичный). Форму устанавливают максимально ровно, используя уровень.

Когда все будет подготовлено, заливают пластмассу. Схватывается она примерно в течение часа. После этого, изделие извлекается, зачищаются шероховатости. Готовую пластиковую форму просушивают еще два или три дня.

Пластиковые самодельные формы для тротуарной плитки изготавливают из любых пластиковых емкостей. Самое главное, они не должны трещать при сжатии.

Еще один способ - нарезать ненужные трубы ПВХ на кольца нужной высоты. Они станут отличными формами для круглой плитки.

. Деревянная форма (опалубка)

Деревянная форма - одна из наиболее простых и недорогих, ее можно легко сделать. Для создания этой формы для тротуарной плитки своими руками берется несколько штук деревянных брусков . Из них складывается нужная фигура, углы ее выверяются специальным инструментом. Временно соединение выполняется клейкой лентой.

Когда все будет подготовлено, бруски соединяют шурупами . Для четырехугольной опалубки достаточно восьми шурупов для надежного крепления.

Готовую рамку зашкуривают . Чтобы продлить срок ее службы и облегчить выемку плитки, поверхность можно покрыть лаком.

Деревянную рамку удобно разбирать, чтобы извлечь плитку. Это позволит избежать порчи и трещин.

. Железная форма

Железный вариант формы относится к наиболее долговечным и относительно простым в изготовлении. Создать такие самодельные формы для тротуарной плитки можно из остатков арматуры или других аналогичных материалов. Выбираются рейки, которые нарезаются на нужное количество частей определенного размера. Далее выверяют углы и все части сваривают между собой. Для удобства использования приваривают ручки.

. Полиуретановая форма

Полиуретан - одна из разновидностей полимерных масс. Формы из него лучше всего подходят для производства тротуарной плитки, поскольку отличаются сочетанием прочности с гибкостью.

При создании такой формы для тротуарной плитки своими руками обязательно следует учитывать меры безопасности . Работать надо в перчатках. Если процессы проходят в помещении, то требуется хорошее проветривание. Емкость с полиуретаном обязательно следует плотно закрывать. Непосредственно перед розливом полимера требуется надеть прорезиненный передник в дополнение к перчаткам.

Для создания полиуретановой формы сначала подготавливают матрицу . Это изделие, которое должно выглядеть, как будущая плитка. Сначала готовят мастер-модель, т.е. образец, сделанный из любого материала. Начиная с глины и заканчивая пластилином. Можно взять за основу уже готовую плитку.

Образец моется и просушивается, а затем на него наносят адгезивные составы . Лучше брать варианты на восковой основе. Таким составом надо обработать все поверхности, с которыми будет контактировать полиуретан при заливке. Сохнет адгезивный состав около двадцати минут.

Изготавливают опалубку , в которую будет помещен образец. Она должна быть выше его на три сантиметра.

Полимерную смесь изготавливают с соблюдением четких пропорций. Преполимер и отвердитель нагревают до комнатной температуры, а затем смешивают в равных долях. Готовый состав должен быть однородным, без пузырьков воздуха.

На поверхность камня наносят состав кисточкой, а только потом его заливают полностью. Матрица готова. Следующий этап - создание непосредственно формочки.

Далее изготовление формы для тротуарной плитки своими руками выполняется через сутки. Матрицу ставят на ровную поверхность и постепенно ее заливают двухкомпонентным полиуретаном , приподнимая один из краев матрицы. Смесь будет самостоятельно растекаться. Готовые формы вынимают через сутки и оставляют просыхать еще двое суток.

. Силиконовая форма

Силиконовый вариант отличается высокой пластичностью. Это удобно для извлечения плитки, но при неправильном расположении формы изделие может быть перекошено.

Изготавливают такую форму для тротуарной плитки своими руками из трехкомпонентной силиконовой смеси . Потребуется основа, катализатор и отвердитель. Они смешиваются в конкретных пропорциях.

Подготавливают емкость, в которой будет создаваться форма, ее обезжиривают. На дне можно выложить узор скульптурным пластилином. Всю поверхность формы смазывают тонким слоем растительного масла. После этого тонкой струйкой вливают силиконовую массу, стараясь избегать пузырьков воздуха. Полностью готова к использованию форма через сутки.

Если у хозяев в планах намечено обустраивать дорожки на своем загородном участке или же площадки вокруг частного городского дома, то неизбежно придется принимать решение о том, каким материалом это будет сделать лучше и экономнее. Сегодня достаточно популярным покрытием, используемым повсеместно, стала тротуарная плитка различного цвета и конфигураций.

Однако, этот материал, а также его транспортировка и разгрузка стоит недешево, тем более во время перевозки возможны потери, а значит, приобретать плитку с запасом, и это тоже будут лишние траты. Поэтому-то многие домовладельцы задумываются над тем, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях и сэкономить при этом приличную сумму.

Преимущества самостоятельного изготовления плитки

Изготовить этот материал самостоятельно – вполне возможно. Конечно, отсутствие специального оборудования и наработанного опыта сделают этот процесс достаточно длительным, но зато избавит от поиска подходящего по рисунку и цвету варианта.

Если принято решение заняться самостоятельным изготовлением тротуарной плитки, то нужно быть готовым к достаточно трудоемкой работе. Однако, полученный от нее результат превзойдёт все ожидания, когда дорожки или площадка у дома будет иметь именно тот вид, какой задумывался хозяевами при разработке ландшафтного дизайна своих владений.

Преимуществом домашнего изготовления является и то, что самостоятельно можно создать эксклюзивный вариант плитки, которого не производят ни в промышленных масштабах, ни вообще, ни кто другой.

В процессе разработки своего собственного варианта плитки всегда есть возможность поэкспериментировать с цветовой гаммой и даже формами, так как матрицы для отливки тоже можно изготовить самостоятельно.

Формы для изготовления тротуарной плитки

В том случае, если в магазине не нашлось плитки нужной конфигурации, или же она была найдена, но имеет слишком высокую цену, или ее цвет не совсем устраивает хозяев, то из этого положения можно всегда найти выход, сделав матрицы для ее изготовления самостоятельно. Такие формы обычно готовят в количестве нескольких штук, и уже с их помощью производят такое количество тротуарной плитки, сколько будет необходимо для благоустройства дорожек и площадок на участке.

тротуарная плитка

Для этого приобретается всего несколько экземпляров готовой плитки любого цвета, по которым и делаются формы. Кроме плитки, в качестве исходного образца может быть использована доска, имеющая красивый фактурный рисунок, или понравившийся своими очертаниями камень.

Матрицы могут быть одинарными, то есть рассчитанными на одну плитку, или же комплексные, в которых изготавливаются сразу несколько изделий. Второй вариант сделать сложнее, но зато уже в ходе производства плитки работа пойдет гораздо быстрее.

Чтобы сделать форму потребуется материал для опалубки и, естественно, специальный состав для отливки матрицы.

Опалубку делают больше размера исходного образца на 20÷30 мм в высоту и на 12÷15 мм в ширину. При этом необходимо учитывать, что тротуарная плитка должна иметь толщину не менее 35÷60 мм. В качестве опалубки подойдет фанерный ящик, картонная коробка или любой другой материал, способный выдержать заливку пластичного состава для форм. Сами матрицы делаются из двухкомпонентного компаунда на основе полиуретана, или из силиконового герметика.

Форма из полиуретанового компаунда

В ассортименте строительных магазинов можно найти несколько типов компаунда, специально предназначенного для изготовления матриц для гипсовых отливок, искусственного фасадного камня и тротуарной плитки. Одним из наиболее востребованных из них можно назвать отечественный состав «Силагерм 5035», так как он обладает отличными техническими и физическими характеристиками. Формовочный состав изготовлен на основе полиуретана и производится в двух параметрах твердости — 30 и 40 ед. по таблице Шора. Его основные показатели приведены в таблице

	Твердость 30±3	Твердость 40±3
Время образования поверхностной пленки после контакта компонентов с воздухом, (мин) не более.	45÷100	45÷100
Жизнеспособность (мин), не более.	60÷120	60÷120
	3,0÷4,5	3,5÷5,0
	450÷600	400÷600
Усадка (%), не более.	1	1
Вязкость (сПз).	3000÷3500	3000÷3500
Плотность (г/см³), не более.	1,07±0,02	1,07±0,02

Изготовление матрицы из компаунда выполняется следующим образом:

Образец для изготовления матрицы нужно хорошо промыть и просушить.
Далее, исходный образец и внутреннее пространство подготовленной опалубки покрывается раствором, состоящим из уайт-спирита и воска. Этот состав наносится в два слоя. Его можно заменить готовой восковой смазкой.
Затем подготавливается двухкомпонентная смесь. Для этого в пасту добавляется отвердитель в пропорциях 2:1, и масса перемешивается до однородности. Очень важно соблюсти пропорции, так как от них будет зависеть правильность отвердевания готового материала.

Если готовится большое количество смеси, то процесс подготовки проводится с помощью дрели с насадкой-миксером, ну а небольшой объем вполне можно перемешать шпателем. Дрель при замешивании массы включается на малые обороты, иначе состав получится с большим количеством воздушных пузырей. Если не перемешанные составляющие компаунда не будут использованы полностью, то емкости с ними необходимо плотно закрыть штатными крышками, чтобы исключить контакт с воздухом.

Готовую смесь аккуратно заливают в опалубку, в которую уложен шаблон лицевой стороной вверх. Состав заливки должен покрывать исходный образец полностью и толщина его слоя над верхней его частью должна равняться не менее 8÷10 мм.
По завершении заливки опалубку нужно немного подвигать вперед-назад, слегка потряхивая, чтобы избавить смесь от воздушных пузырьков. Затем, с заливкой должна отстояться 5÷7 минут - за это время пузырьки воздуха поднимутся на поверхность, и их можно будет аккуратно удалить с помощью шпателя.
Через 24 часа смесь отвердеет, и форму можно будет извлечь из опалубки. Однако использовать ее по прямому назначению допускается только через 72 часа, после того, как материал приобретет все заявленные производителем качества. По истечении этого времени форма будет способна выдержать даже заливаемую массу, нагретую до 80÷120 градусов.
Форма из компаунда прослужит длительное время, если перед заполнением раствором для изготовления плитки ее обрабатывать специальным составом «Типром 90».

Продается этот компаунд в ведрах весом в 1,5 и 7,5 кг.

тротуарная плитка кирпич

Матрица из силикона

Силиконовый компаунд также может быть двухкомпонентным, упакованным в ведра, и требующим подготовки в соответствии с инструкцией (в целом – схоже с процессом, описанным выше). Но можно применять и обычный силикон, который всем известен под названием герметика. Покупать его необходимо столько, сколько потребуется для изготовления формы, так как после вскрытия упаковки он сразу начинает схватываться. Поэтому и открывать заводскую упаковку однокомпонентного силикона следует после того, как опалубка и исходный образец будут смазаны жирной смазкой и готовы к заливке. В качестве смазки чаще всего используют обычный солидол.

Образец будущей плитки укладывается фасадной стороной вверх, тоже смазывается солидолом и заливается силиконом. Толщина над верхней частью исходника должна также составлять 8÷10 мм.

Если в качестве образца используется плитка, изготовленная из гипса, то ее предварительно нужно обязательно обработать несколькими слоями олифы или лака.

Для распределения силикона по опалубке используется шпатель или кисть, которые обмакиваются в подготовленный заранее мыльный раствор.

Толстый слой силикона сохнет намного дольше, чем компаунд – этот срок может составить от двух недель до месяца, а иногда и больше. Длительность периода зависит от толщины и глубины залитого слоя. Поэтому форму для плитки лучше готовить заранее, например, посвятив этому зимнее время, чтобы матрицы были гарантированно готовы к лету, так как с цементом, из которого будет изготавливаться тротуарная плитка, лучше работать в теплое время года или, по крайней мере, при положительной температуре.

Когда форма будет готова, ее извлекают из опалубки и хорошо промывают от смазки. Далее, можно приступать к изготовлению плитки.

Основные параметры стандартного силиконового однокомпонентного герметика приведены в таблице:

Основные показатели материала	Нормированные значения	Результаты при испытании
Время образования поверхностной пленки после выдавливания герметика из тубы (мин) не более.	30	5÷25
Жизнеспособность (ч), не более.	8	6÷8
Условная прочность на разрыв МПа, не менее	0.1	0,4÷0,6
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее.	300	400÷600
Сопротивление текучести (мм), не более.	2	0÷1
Водопоглощение по массе (%) не более.	1	0,35÷0,45
Плотность (г/см³), не более.	1200	1100÷1200
Долговечность, условных лет, не менее.	20	20

Следует отметить, что если у хозяев нет никакого желания заниматься изготовлением матриц самостоятельно, то ее вполне можно приобрести в специализированном магазине. Однако, в этом случае дорожки на загородном участке могут совершенно не отличаться от соседских.

При выборе готовой матрицы не стоит покупать пластиковую форму (без особой необходимости, о чем будет сказано ниже). Лучше отдать предпочтение полиуретану, силикону или резине.

Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях

Далеко не в каждом доме есть специальное оборудование, с помощью которого можно быстро и качественно сделать . Поэтому, далее будут рассмотрены способы, которые позволяют изготовить ее, используя подручные средства. Конечно же, без специальных форм не обойтись, и их можно изготовить по представленным выше инструкциям или же приобрести в готовом виде. В идеале для качественного и быстрого производства хорошо бы иметь вибростол. Однако, как будет показано далее, в небольших масштабах вполне можно отливать плитку и без него.

Изготовление квадратной плитки с использованием пластиковой формы

Квадратную плитку вполне можно назвать традиционной. Она не выходит из моды, так как придает дорожкам строгость и аккуратность. Особенно актуально использовать этот вариант плитки для оформления тропинки, ведущей к дому от входа на участок.

Иллюстрация
	В этом случае, для изготовления плитки используется пластиковая форма размером 300×300 мм и толщиной в 30 мм. Рельефный рисунок этого варианта матрицы называется «калифорнийская шагрень». Пластиковые формы удобны тем, что они имеют достаточную жесткость и не деформируются во время укладки раствора, но из них сложнее извлекать готовое изделие из-за той же жесткости. Чтобы форма прослужила как можно дольше, и из нее проще было извлекать готовую плитку, перед заливкой раствора рекомендовано обработать матрицу жирной смазкой.
	Для замешивания раствора, необходимого для одной такой плитки, потребуется песок крупной фракции - 3 кг.
	Кроме песка, нужно подготовить цемент М-500-Д0 - 1 кг, обычную водопроводную воду 0,5 литра, колер красного цвета в порошке 70 г, и пластификатор - 25 мл.
	Для замешивания раствора потребуется подготовить емкость – это может быть пластиковое или эмалированное ведро. Оцинкованную емкость использовать не рекомендовано, так как краситель или пластификатор могут вызвать окисление, в результате чего выбранный для плитки цвет способен измениться.
	В подготовленную емкость высыпается песок и цемент. В данном случае, мастером выбрана такая технология замешивания, но легче будет перемешивать массу, если сухая смесь будет подготовлена заранее – песок и цемент смешаны предварительно.
	Итак, песок и цемент тщательно перемешиваются с помощью дрели с насадкой-миксером.
	Следующим шагом, в отдельной емкости смешиваются до однородного состояния вода, сухой краситель и пластификатор.
	В результате такого перемешивания должна получиться жидкость красного цвета.
	Готовый раствор заливается в сухую цементно-песчаную смесь.
	Все составляющие тщательно вымешиваются с помощью миксера – этот процесс должен производиться в течение, как минимум, 3÷5 минут.
	После замешивания должна получиться достаточно густая вязкая крупнозернистая масса. Она приобретет необходимую плотность в процессе ее выкладывания в форму и утрамбовывания.
	Далее, получившаяся смесь выкладывается в смазанную форму. Сначала в матрицу выкладывается половина готовой смеси.
	Массу необходимо распределить с максимально возможной равномерностью по форме, приподнимая ее и встряхивая матрицу.
	Затем выкладывается оставшаяся смесь и сначала распределяется с помощью шпателя или мастерка. Заполняя матрицу раствором, его требуется тщательно уплотнять, прижимая мастерком. Особое внимание углам формы – они должны быть хорошо заполнены.
	Далее, матрицу длительно е время «утрясывают» - этот процесс происходит до тех пор, пока масса не уплотнится по максимуму и не образует совершенно ровную поверхность. При встряхивании из раствора будут выступать пузырьки воздуха. Желательно проводить эту работу до тех пор, пока воздух не перестанет выходить совершенно. Когда плитка производится в больших количествах, для уплотнения заливок используется специальный вибростол – он значительно облегчает работу. Однако, если формуемые изделия изготавливаются только для одной дорожки, то вибростол покупать или делать самостоятельно будет невыгодно. Форма оставляется для отвердевания на 24 часа. Этот показатель справедлив для температуры воздуха в +20 градусов, и может меняться в большую сторону при более прохладной погоде – это придется определить экспериментально.
	По истечении необходимого промежутка времени, матрица переворачивается, и плитка аккуратно из нее извлекается.
	При необходимости, можно немного нажать на некоторые участки дна формы, для того, чтобы изделие легче от него отстало.
	В результате получается аккуратная гладкая плитка, но ее сразу использовать нельзя, так как она должна окончательно просохнуть и набраться прочности. Для этого плитки устанавливают на ребро и оставляют, как минимум на три дня. А окончательный набор необходимой прочности, с возможностью приложения полной нагрузки на уложенную плитку, закончится примерно спустя две недели после изготовления.

Изготовление оригинальной тротуарной плитки «сосновый срез» в полиуретановой форме

Оригинальным оформлением площадок и тропинок является укладка на них деревянного кругляка. Однако, древесина хорошо впитывает влагу, подвержена постепенному гниению и повреждениям различными насекомыми. Бетонная плитка, имитирующая срез дерева, станет отличной заменой натуральному материалу.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Этот очень оригинальный вариант тротуарной плитки, имеющий диаметр 300 мм и толщину в 40 мм, состоит из двух слоев, изготавливаемых из растворов разного цвета. Ее сделать несколько сложнее, чем одноцветную, так как работы придется проводить крайне аккуратно, следя за тем, чтобы растворы не перемешались между собой. Эта плитка называется «сосновый срез», так как имитирует срезанный кругляк ствола дерева. Внутренняя часть имеет бежевый цвет и рельеф годовых колец, ну а внешнее обрамление повторяет рисунок загрубевшей сосновой коры.
	Для изготовления подобных изделий используется полиуретановая гибкая форма, которая может быть изготовлена самостоятельно по технологии, о которой рассказывалось в статье выше. Так как матрица из полиуретана не имеет должной жесткости, ее необходимо устанавливать на идеально ровную поверхность. Для подставки под нее обычно используется фанерный лист, который в дальнейшем поможет производить утряску раствора после заполнения формы. Встряхивать гибкую матрицу, заполненную довольно тяжелым раствором, будет крайне сложно.
	Чтобы получилась сердцевина с «годовыми кольцами», для одной такой плитки потребуется белый цемент 100÷150 г, песок средней фракции - 300÷350 г, желтый или бежевый колер - 50 г, пластификатор 20÷25 мл. и 200÷250 мл. воды.
	Вода, колер и пластификатор соединяются в одной емкости и хорошо перемешиваются.
	Далее, получившийся раствор выливается в смесь из белого цемента и песка. Все составляющие хорошо перемешиваются до однородного состояния. При необходимости можно добавить небольшое количество воды.
	В результате должно получиться около 0,5 литра готовой смеси.
	Масса выкладывается в середину формы, предварительно промазанной восковой смазкой. Может показаться, что ее слишком мало, но это обманчивое впечатление, так как при распределении смеси, она заполнит все предназначенное для нее пространство. Распределяется масса только по внутренней части формы, которая имитирует сердцевину кругляка с годовыми кольцами. Этот слой должен иметь толщину, равную или чуть меньшую, чем высота бортика, отделяющего среднюю часть «кругляка» от импровизированной «коры».
	Раствор должен быть достаточно густым. Поэтому его сначала распределяют с помощью шпателя, аккуратно прижимая ко дну формы. Разбавлять смесь нельзя, так как масса, которая будет укладываться сверху нее, может смешаться с более жидкой нижней, и испортить весь задуманный эффект плитки.
	Так как смеси в матрице немного, форму после первичного распределения двигают вперед-назад по поверхности стола и осторожно потрясывают.
	Далее, масса снова распределяется шпателем, и ее плотно прижимают к форме.
	После этого матрицу со смесью снова потряхивают до тех пор, пока масса не заполнит все отведенное для нее пространство. В результате должен получиться ровный гладкий блин, если смотреть на него сверху.
	Следующим шагом идет приготовление раствора для заливки обрамления сердцевины кругляка «корой». Для смеси, предназначенной для формирования этого слоя, да и всей основной части плитки, нужно подготовить серый цемент М-500-Д0 - 1 кг, воду 0,5 л, пластификатор - 35 гр., колер коричневый 60÷70 гр., песок крупной фракции 3,5÷4 кг.
	Песок и цемент хорошо перемешиваются миксером. Затем, отдельно готовится раствор из воды, красителя и пластификатора.
	Половина раствора добавляется в смесь и перемешивается тем же миксером. В ходе перемешивания добавляется часть или весь остаток раствора. Масса должна получиться достаточно густой и рассыпчатой.
	С помощью мастерка смесь выкладывается в матрицу. Сначала ею заполняются края формы, которые будут имитировать кору дерева.
	Затем, смесь выкладывается на всю плоскость емкости. Когда весь состав будет выложен, он образует горку, которую нужно аккуратно распределить мастерком. Форму нужно немного потрясти. Так как, она достаточно пластична, на помощь придет лист фанеры, уложенный под ней, один его край поднимают и потряхивают, то есть производят вибрирующие движения.
	Затем, смесь снова уплотняют мастерком, продолжая ее распределять.
	Форму, заполненную смесью, продолжают подвергать вибрации до тех пор, пока ее поверхность раствора не станет ровной и гладкой. Он должен заполнить весь рельефный рисунок на боковых стенках матрицы. Готовая смесь оставляется в форме на сутки для отвердевания.
	Через 24 часа матрицу аккуратно переворачивают.
	Затем, форму с плитки аккуратно снимают. Полиуретановая или силиконовая матрица имеет преимущество перед пластиковой в том, что снять ее с готового изделия гораздо проще, и риск его повредить не столь высок.
	Готовая плитка должна окончательно просохнуть и набрать прочности, для этого потребуется минимум 2-3 дня. При высыхании изделие приобретет более светлый оттенок, поэтому, если есть желание получить насыщенный цвет, то можно добавить большее количество колера. Однако, при этом необходимо учитывать, что слишком большое количество красителя делает раствор менее прочным.
	Если будет решено изготовить форму для такой плитки самостоятельно, то за основу необходимо брать натуральный кругляк от любого понравившегося по фактуре дерева, с хорошо выраженной структурой огрубевшей коры. Перед заливкой силикона или компаунда в процессе изготовления матрицы необходимо провести обработку образца, углубив фактурный рисунок, иначе должного эффекта может не получиться. Обратите внимание на бороздку между корой и самой древесиной – ее тоже необходимо углубить – в результате на матрице получится небольшой бортик, который помогает проводить качественную послойную заливку. После укладки плитки этот тонкий просвет быстро заполнится грунтом и станет незаметен. Можно и самому аккуратно заполнить его затирочным или обычным цементным составом

Тротуарная плитка, изготовленная «по месту» с помощью трафарета

Еще один доступный способ обустроить садовые дорожки - это заливка их бетонным раствором с использованием полипропиленового трафарета. С помощью этого удобного приспособления вполне возможно достаточно быстро облагородить не только узкие дорожки, но и целые площадки.

Эта инструкция может разобраться в том, как правильно подготовить место под дорожки, и как использовать трафарет. Кроме того, будет обращено внимание, каким образом можно декорировать бетонную поверхность.

тротуарная плитка паутинка

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для такой работы из инструментов потребуется подготовить: - строительный уровень; - большой и маленький шпатель; - мастерок; - штыковую и совковую лопату; - помповый опрыскиватель; - емкость для замешивания раствора или бетономешалку, - желательна тачка для доставки смеси к месту заливки. После того, как будет проведено ознакомление с процессом работы, каждый мастер может пополнить список удобными для него инструментами, или же убрать лишние из представленного списка.
	Из материалов нужно подготовить: - пластиковую форму для плитки; - цемент М-500; - песок крупной фракции; - краситель, если планируется сделать плитку разноцветной; - полиэтилен черного цвета для настила на грунт; - шлак или щебень мелкой фракции. При этом, нужно учитывать, что из одного мешка цемента в 50 кг может получиться 6÷7 плит размером 600×600 мм и толщиной 60 мм. Этот список может быть пополнен бордюрами, так как на неогражденной площадке дорожка не прослужит долго – края начнут разрушаться.
	Несколько слов нужно сказать и про сам трафарет. Конструкция формы хорошо продумана - ее боковые стенки имеют большую ширину, чем серединные, разделяющие плитку. Благодаря такой компоновке, после заливки в нее бетона и набора им прочности образуются не отдельные камни, а цельная плита, разделенная зазорами в верхней части только на ⅔ общей толщины. Кроме этого? форма должна иметь два технологических отверстия, в которых закрепляются ручки, которые помогут без проблем снимать трафарет со схватившегося бетона.
	Чтобы дорожка прослужила длительный срок и не заросла травой, необходимо подготовить место для ее заливки. Для этого, в первую очередь, с размеченной площадки снимается плодородный слой почвы, примерно на 100÷120 мм в глубину. Затем, грунт утрамбовывается, и сверху него желательно настелить черную полиэтиленовую пленку, которая не даст пробиться прорастающей траве наружу. Далее, идет слой цементно-гравийной, цементно-песчаной смеси, просто песка или шлака толщиной в 50 мм. Некоторые экономят на подсыпке и делают ее толщиной всего в 30 мм, но этого будет недостаточно. Если делать на совесть, то 50 мм - это оптимальная толщина. Этот слой увлажняется и снова утрамбовывается.
	Если укладывается узкая дорожка, то рекомендовано сразу же, установить бордюры. Если же планируется оградить дорожку бордюрными камнями, то их можно установить и после формирования дорожки.
	Далее, на подготовленное место укладывается трафарет, обработанный изнутри машинным маслом с помощью кисти. С целью экономии раствора, а также усиления прочности создаваемой плиты и ее своеобразного армирования, во внутреннее пространство формы можно уложить щебень крупной фракции.
	Следующим шагом замешивается цементный раствор. Он может быть изготовлен в бетономешалке или в подходящей по размеру емкости. Бетонная смесь должна составляться таким образом: на 1 кг цемента и 3 кг песка крупной фракции, 35 гр. пластификатора и, при желании, добавляется краситель.
	Если заливается сразу 5÷6 форм, то лучше, конечно, готовить раствор в бетономешалке. Он в этом случае замешивается в таких пропорциях: на 50 кг цемента нужно подготовить 250 гр. пластификатора- ускорителя, 9 ведер мелкого щебня, 6 ведер чистого речного песка. Воды добавляется столько, чтобы добиться нужной консистенции смеси. С таким объемом раствора может справиться бетономешалка, рассчитанная на 0,3 куб. м. Чтобы подогнать состав для бетономешалки меньшего размера, нужно пропорционально уменьшить компонентный состав. Если изготавливается цветная плитка, то допустимо добавить колер в объеме от 2 до 8% от количества цемента, в зависимости от того, насколько мощение предполагается светлым или темным.
	Готовым раствором заполняется уложенная форма. Очень важно, чтобы смесь полностью заполнила все пространство трафарета. Особое внимание необходимо уделить заполнению углов.
	Распределяется раствор мастерком. Благодаря его заостренной лопатке, массу легко будет разместить в углах под перемычками трафарета. Лучше положить смеси больше, чем требуется, чем не доложить, так как излишек легко удалить с помощью мастерка.
	Раствор разравнивается по верхним перемычкам трафарета с помощью широкого шпателя. Излишек смеси снимается мастерком. Рекомендовано выровнять поверхности будущей плитки до идеальной гладкости, так как от этого будет зависеть ее износоустойчивость и долговечность.
	Выждав 20÷30 минут, пока раствор схватится, трафарет с плитки снимают, ухватившись за вкрученные в технологические отверстия ручки. Это нужно делать крайне аккуратно и строго вертикально, так как бетон еще не отвердел полностью, и велика вероятность при неловком движении повредить один из углов плитки.
	В результате должна получиться такая бетонная плита.
	Снятая с предыдущей плиты форма укладывается рядом с ней, с соблюдением зазора примерно в 10 мм. Затем, трафарет проверяют строительным уровнем на ровность, и при необходимости в одном или двух углах делают песчаную подсыпку или подпорку из плоского камня или керамической плитки.
	Далее, процесс повторяется, то есть в форму укладывается щебень, затем она заполняется раствором, который выравнивается и так далее, пока не будет закрыта вся планируемая дорожка (площадка).
	Если дорожка обрамляется уже установленными вдоль нее бордюрами, то после того, как покрытие будет полностью готово, зазоры между плитами и бордюрами тоже заполняются раствором. Кроме этого, образованные щели между плитками так же могут быть заполнены бетонным раствором, засыпаны песком или же почвой с семенами особой газонной травы, которая поднимается всего на 30÷50 мм.
	Промежутки между плитами могут оставляться и пустыми. Однако, при этом нужно учитывать то, что со временем они забьются почвой, в которой могут оказаться семена сорной травы, а она способна впоследствии забить всю дорожку и даже способствовать разрушению плит.
	При желании, в процессе изготовления такого покрытия его можно декорировать битой керамической плиткой. Она вдавливается в только что залитый в трафарет раствор, а затем поверхность снова выравнивается шпателем.
	Если хочется добавить садовому участку красочности, то плитку можно сделать разноцветной, заполняя ячейки трафарета растворами, в которые добавлен разный колер. Этот процесс займет больше времени и сил, но зато участок с такими интересными дорожками всегда будет поднимать настроение. Используя несколько красителей, желательно подготовить для заливки две или три формы. Так работа будет более эффективна, так как раствором одного цвета можно заполнить участки сразу в нескольких трафаретах.

Начиная работу по обустройству дорожек таким способом, необходимо обязательно поинтересоваться прогнозом погоды на ближайшие дни, иначе вся работа может пойти насмарку, если в первую же ночь после формирования тропинок вдруг пойдет сильный дождь.

Трафарет значительно облегчит работу по обустройству участка. Хотя стоит такая форма достаточно дорого, но, имея всего две - три подобных матрицы, можно быстро проложить дорожки и облагородить площадки всей территории без привлечения сторонних мастеров.

Еще один важный момент. Приобретая готовую плитку, следует помнить, что уложить ее правильно – не так-то просто. Поэтому, если не получится произвести мощение самостоятельно, придется приглашать специалистов и заплатить им за работу сумму, которая, как минимум, будет равна стоимости самой плитки.

Трафарет же не позволит совершить грубых ошибок. Даже не имея никакого опыта работы в этой сфере, любой владелец участка сможет самостоятельно сделать качественные аккуратные поверхности. Безусловно, если будут соблюдаться все технологические рекомендации, проявляться повышенная аккуратность, а сам начинающий мастер мобилизует все свои способности и умения.

Видео: работа мастера – изготовление тротуарной плитки под натуральную древесину

Широкий ассортимент доступных строительных материалов и наличие высококачественного инструмента позволяют изготавливать в домашних условиях различные заготовки, используемые в отделочных работах. Уже не в диковинку искусственный камень собственного производства и садовые дорожки.

Не исключением считается тротуарная плитка. Но прежде чем приступить к работе, следует учесть, что времени потребуется гораздо больше на укладку площадки или дорожки из-за технологического производственного процесса.

Посмотрите видео как сделать тротуарную плитку своими руками

Преимущества изготовления тротуарной плитки своими руками

Материала можно заготовить столько, сколько потребуется;

Экономия бюджета на благоустройстве участка;

Возможность выбрать дизайн и цвет, гармонично сочетающийся с экстерьером участка;

Результатом становится качественный эксклюзивный продукт;

Длительный эксплуатационный период.

И, кроме того, каждый сможет проявить скрытые таланты и мастерство, раскрыть творческие способности, привнеся в рабочий процесс свою изюминку.

Что потребуется для работы

Для начала рекомендуется очертить границы участка, на которых будет укладываться тротуарная плитка. Это необходимо для выполнения расчётов расходных материалов и определения объёма производства. После составления сметы приступают к закупке материалов. Для замеса раствора понадобятся:

Читайте также: Неприятные запахи в холодильнике. Причины появления, эффективные способы устранения, актуальные рекомендации

Цемент марок М-400 или М-500;

Очищенный от мусора мелкодисперсный песок;

Щебень мелкой фракции;

Пластификаторы;

Пигменты;

Некоторые технологии не включают в состав рабочей смеси пластификаторы. Без этих компонентов готовая плитка не сможет противостоять воздействию влажной среды и уже после нескольких сезонов может раскрошиться. Поэтому не стоит экономить на армирующем и водоотталкивающем веществе.

Помимо расходных материалов потребуются инструменты:

Строительный миксер;

Резиновый молоток;

ёмкость для замеса.

В процессе заливки смеси в форму потребуется уплотнять её для исключения образования воздушных подушек. Самый простой способ предусматривает использование киянки (резинового молоточка), которым нужно простучать по краям формы. Созданная вибрация способствует выходу воздуха из раствора. Если объёмы заготовок большие, то без вибростола не обойтись. Его можно взять в аренду или смастерить самому. Также допускается использование перфоратора.

В качестве форм могут использоваться специальные ёмкости, предназначенные для производства плитки или кухонные судочки разной конфигурации. Как вариант – изготовить формы из дерева или бетона. Не стоит применять замысловатые эскизы для заготовок, ведь уложить такую плитку будет сложно.

Приготовление раствора

Замес выполняется непосредственно перед заливкой, поэтому предварительно нужно подготовить формочки, обработав их внутреннюю поверхность смазкой из баллончика.

Читайте также: Витраж в домашних условиях своими руками: роспись по стеклу и наливная техника

В ёмкость большого объёма заложить цемент и песок в положенном соотношении и тщательно размешать. После этого добавлять порционно чистую воду, постоянно перемешивая массу. Мелкая щебень добавляется при работающем миксере или бетономешалке, после чего в раствор закладывается пластификатор.

Окрашивание осуществляется несколькими способами:

Добавление пигмента в готовый раствор;

Нанесение колера на внутреннюю часть матрицы;

Покрытие поверхности готовой плитки.

Каждый из вариантов требует строгого соблюдения технологии, тогда пигмент придаст изделию презентабельного вида.

Заливка и просушка

Готовой смесью заполнять матрицы нужно мастерком, делая это порционно с промежуточным простукиванием киянкой по стенкам. Можно также прижимать раствор плоской поверхностью инструмента.

Следующим этапом выполняется выгон воздуха из строительной смеси. Для этого заполненные формочки устанавливаются на вибростоле. Если в процессе уплотнения в углах или по краям образуются пустоты, их следует заполнять смесью. Когда на поверхности цементного состава перестанут проступать воздушные круги, формы снимаются для просушки.

Спустя 2-3 суток после заливки цемент схватится, поэтому его можно извлекать из матрицы. Делают это аккуратно, чтобы не повредить плитку. Уложенные на сушильные стеллажи заготовки, достигнут прочности за неделю, а окончательно примут соответствующую техническим характеристикам твёрдость только спустя месяц.

Как сделать тротуарную плитку своими руками: советы/рекомендации

Для смазки форм помимо специального состава можно использовать подсолнечное или моторное отработанное масло, мыльный раствор. Соляную смесь лучше не применять, она оставляет белые следы на плитке.

Для мощения дорожек и площадок идеально подходит . Такое покрытие не газит как асфальт, не трескается при пучении грунта и не собирает на себе луж.

Еще одно важное достоинство: , существенно удешевит строительные работы.

Существует два способа изготовления тротуарной плитки:

вибропрессование . Включает в себя два этапа: формовка смеси в вибропрессе при воздействии вибрации и давления и сушка в термокамере в условиях повышенных: температуры и влажности. Изготовленная по этому методу плитка отличается высокой прочностью и годится для применения в местах со значительной нагрузкой;
вибролитье . Уплотнение раствора осуществляется только за счет вибрации, для чего формы устанавливают на . Сушка - в естественных условиях.

Оборудование для вибропрессования стоит дорого и потому для домашней мастерской этот метод не подходит. Вибростол же можно изготовить самостоятельно, так что наладка в кустарных условиях производства вибролитьем, серьезных затрат не потребует.

Полученная методом вибролитья плитка приемлема для мест с небольшой пешеходной нагрузкой. А вот для устройства автомобильной площадки ее прочности уже недостаточно.

Необходимые инструменты и материалы

Для производства потребуются:

бетономешалка. В крайнем случае можно заменить мощной дрелью с насадкой-миксером;
вибростол. Как изготовить его самостоятельно - рассказывается ниже;
. Продаются в магазинах, но можно ;
строительный уровень: им контролируют горизонтальность вибростола и стеллажей для сушки. При перекосе плитка получится неровной;
совковая лопата, мастерок, ведро;
кисть.

Используются материалы:

цемент . Применяется сульфатостойкий (с пониженным содержанием 3-кальциевых алюминатов) портландцемент марки не ниже М400. Подойдет ПЦII/А-Ш-400. Предпочтительный цвет - белый: серый при окрашивании выглядит неаккуратно. Важна дата производства: 3-месячный цемент даже при правильном хранении теряет 20% прочности, 6-месячный - 30%, годичный - 40%;
наполнитель : крупный - гранитный отсев, галька или шлак размером 3 – 5 мм; мелкий - просеянный чистый речной или карьерный песок с модулем крупности. Чистоту песка проверяют попыткой слепить из него комок: если получается - материал содержит много глинистых включений;
чистая вода . По качеству в большинстве случаев подходит обычная водопроводная;
пластификатор . Делает бетон прочным, влаго- и износоустойчивым. Хорошие отзывы от изготовителей плитки получил «Суперпластификатор С-3». Также применяют составы марок «Компонент», Master Silk, Plastimax F.

Функцию армирования выполняет:

измельченное стекловолокно;
фибра из полипропилена Micronix 12 mm;
фибра из базальта MicronixBazalt 12 mm.

Для придания плитке нужного цвета используют красители:

минеральные : дают яркий цвет, стойки к химическому воздействию и температурным перепадам;
органические : дают мягкие, естественные оттенки.

Тротуарную плитку красят двумя способами:

поверхностный . Сухой краситель втирают в поверхность еще влажных модулей либо окрашивают их раствором посредством краскопульта. Способ дает яркий цвет, но отличается трудоемкостью. Кроме того, по мере истирания и при сколах плитка теряет цвет;
объемный. Добавляют краситель в раствор при замешивании, в количестве - 7% от массы сухих веществ, что ввиду дороговизны сопряжено с затратами.

В целях экономии модули заливают в два слоя: сначала на треть или на половину - окрашенным бетоном, затем остальное - бесцветным. Максимально допустимый временной промежуток между заливками слоев - 20 мин.

Производственный цикл

Процесс изготовления плитки включает в себя следующие этапы:

приготовление раствора в строгом соответствии с рецептурой;
укладка в формы с виброуплотнением (производится на вибростоле);
отвердение в формах около 2-х суток;
распалубка (извлечение отливок из форм);
выдерживание до полного отвердения.

Подготовка форм для производства вибролитых изделий

Формы приобретают в магазине (наиболее долговечны ) либо изготавливают самостоятельно.

Самодельные бывают двух видов:

простые. Представляют собой 4-угольную или 6-угольную раму из деревянных брусков или металлопрофиля. Форму оставляют без дна - просто устанавливают ее на резиновый коврик, накрытый полиэтиленовой пленкой;
фигурные.

Фигурные формы изготавливают из пластичных материалов следующим способом:

проверяют уровнем горизонтальность стола для проведения работ;
сколачивают из деревянных брусков опалубку;
укладывают в нее плитку-образец: ее приобретают либо делают из дерева/гипса;
заливают в опалубку гипс, расплавленную пластмассу, полиуретан или силикон.

Пластичный материал повторит контуры и рельеф плитки-образца.

Самые мелкие детали воспроизводят силикон и полиуретан. Но зато пластмасса превосходит их в ресурсе (из одной формы можно изготовить больше модулей). Перед заливкой бетона форму смазывают изнутри, чтобы исключить прилипание раствора.

При избытке жира в смазке, в плитке появятся раковины, при недостатке - раствор пристанет к форме. Потому важно применять либо специальные составы («Эмульсол», «Лироссин»), либо приготовить смазку самому по проверенному рецепту.

Например, для пластиковой формы средство готовят так:

50 г моторного масла выливают в 1,5 л воды;
долго и тщательно взбалтывают смесь до состояния эмульсии.

Замешивание бетонного состава

Ингредиенты для раствора берут в таких количествах:

цемент: 21%;
гранитный отсев: 23%;
песок: 56%;
пластификатор: 0,5-0,7% от массы сухих веществ (м.с.в.);
краситель: от 2 до 7% м.с.в. (чем больше, тем более яркий и стойкий получится цвет);
фиброволокно: 0,05% м.с.в.;
вода: 5,5% м.с.в. или 70% от объема цемента.

Как видно, раствор готовится полусухим: на 3 ведра цемента заливают лишь 2 ведра воды. В этом особенность виброукладки: раствор в форме покажется даже жидковатым.

Процесс приготовления:

растворяют пластификатор в горячей воде (70-80 0 С). Примерное соотношение: 1 л на 200 г порошка. Важно размешать тщательно, потому пластификатор подается помалу;
в воде с температурой 40-50 0 С растворяют краситель. Примерное соотношение: 3 л на 800 г порошка. Подсчитывая необходимое количество воды, следует учитывать жидкость содержащуюся в растворах красителя и пластификатора;
смазывают бетономешалку, покрутив в ней несколько минут жидкий цементный раствор (потом его выливают).

После этого загружают в работающую бетономешалку составляющие в такой последовательности:

пятую часть воды;
цемент и песок;
крупный заполнитель (когда цемент в воде образует эмульсию или, говоря обиходным языком, молочко);
растворы пластификатора и красителя;
оставшуюся воду;
фиброволокно.

С перемешиванием не затягивают, поскольку вода испаряется. Мешают от 1 до 3 мин.

В небольшой бетоносмеситель (менее 0,5 м 3) ингредиенты можно подавать так:

песок и половину щебня: мешают 30 – 40 сек.;
цемент: все вместе мешают еще 1 мин.;
весь предусмотренный рецептурой объем воды, включая растворы пластификатора и красителя;

Затем досыпают оставшийся щебень и фиброволокно, и выполняют последнее перемешивание в течение 1 мин.

Формование, выдержка и распалубка

Формы заполняют раствором и устанавливают на работающий вибростол. Примерное время виброукладки - 5 мин . Уровень раствора из-за уплотнения падает, потому его приходится доливать.

При появлении белой пены вибростол отключают: это свидетельствует о выходе всего воздуха из раствора, дальнейшая виброукладка приведет к его расслоению. Формы устанавливают на стеллаж и накрывают полиэтиленом.

Через сутки–двое, отливки извлекают (распалубка): подстелив покрывало, выбивают из формы легкими ударами резинового молотка. Если выходят плохо, формы на 5 мин. опускают в воду с температурой 60-70 0 С.

Формы перед следующим применением моют солевым раствором (лучше их замочить в нем на некоторое время), приготовленном из расчета 30 г соли на 1 л воды.

Изготовление вибростола своими руками

В качестве вибростола можно использовать стиральную машину – автомат, включенную в режиме отжима.

Простой вариант стола на 1-2 формы делают так:

укладывают горизонтально автомобильную покрышку;
сверху - стальной лист толщиной до 10 мм;
к листу прикручивают электролобзик.

Более сложный вариант делают в виде стола из листа той же толщины и прокатного профиля:

варят раму. Ножки укрепляют перекладинами, сверху приваривают бобышки. В нижней части рамы монтируют полку;
на бобышки надевают пружины;
в местах контакта столешницы с пружинными опорами приваривают стаканы. Готовую конструкцию свободно устанавливают на упругие элементы;
на нижней полке рамы монтируют двигатель с эксцентриком. Подойдет агрегат мощностью 500-900 Вт, например, ИВ-98Е или ИВ-99Е.

Можно использовать двигатель от стиральной машины. На массовое производство он не рассчитан, но при замене втулок и штатных подшипников на подшипники усиленного типа ресурс значительно увеличится.

Что может испортить готовое изделие?

Чтобы не испортить плитку, важно соблюсти следующие условия:

стеллаж для хранения отливок до распалубки установлен по уровню в строго горизонтальное положение;
отливки защищены от прямого попадания солнечных лучей;
исключено быстрое испарение влаги: отливки накрыты полиэтиленом, в зоне хранения отсутствуют сквозняки. Вода вступает в реакцию с цементом, потому при ее недостатке бетон теряет прочность. В жаркую погоду отливки периодически сбрызгивают водой.

При выполнении этих условий и при соблюдении рецептуры, самодельная плитка не уступает по прочности заводской.

Видео по теме

Пошаговая инструкция, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях:

Освоив производство тротуарной плитки в домашних условиях, можно не только сэкономить, но и заработать: среди жителей округи наверняка найдутся желающие приобрести этот популярный строительный материал.

Процесс, как видно, сложностью не отличается, потому основа успеха - не столько навыки и квалификация, сколько трудолюбие и упорство.

Основные факторы, благодаря которым плиточное мощение стало таким популярным, — прозрачность технологии укладки и простота ремонта покрытия в случае необходимости. Для обустройства садовой или пешеходной дорожки в этом случае не потребуется тяжелая строительная спецтехника, грузовой транспорт и большое количество рабочих. Благоустройство приусадебной территории можно сделать самостоятельно, а при большом объеме работ будет достаточно пригласить 1-2 знакомых.

Единственная причина, которая заставляет задуматься об этом способе мощения с отрицательной точки зрения, — высокая стоимость материала в торговых сетях. Однако есть доступный вариант значительного снижения затрат. Плитку можно делать дома и тогда ее себестоимость будет существенно ниже. Поэтому в этой статье будет рассмотрен вопрос, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях.

Заводские технологии

В промышленных масштабах осуществляется выпуск вибролитой, вибропрессованной и клинкерной плитки для мощения тротуаров. При этом, в зависимости от технологии изготовления, качество изделий сильно разнится.

Технология достаточно проста в применении. Она построена на том, что раствор на основе цемента заливают в фигурные формы и уплотняют его на специальной поверхности путем воздействия вибрацией.

Вибропресс.

Такие изделия отличаются насыщенными цветовыми оттенками и продаются по низкой цене. Однако прочность и морозостойкость такой тротуарной плитки на порядок ниже, чем у других видов.

Вибропрессованную плитку делают на специальном оборудовании, которое уплотняет бетонную смесь высоким давлением. Такая брусчатка прочнее, но и дороже из-за использования пресса и повышенного расхода электроэнергии.

Самая лучшая плитка — клинкерная. Клинкерное производство тротуарной плитки происходит путем обжига специально подготовленной глины в печи при очень высокой температуре. Конечное изделие получается очень прочным, морозостойким и красивым, не уступая при этом по долговечности даже твердому природному камню.

Но большие энергозатраты на изготовление тротуарной плитки и необходимость использования дорогостоящего промышленного оборудования поднимает стоимость этого материала в несколько раз.

Оборудование и инвентарь для работы

В условиях приусадебного хозяйства специальное промышленное оборудование, конечно, отсутствует, а поэтому технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях основана на вибрационном уплотнении бетона. Для выполнения работы вам потребуется следующее оборудование и инвентарь:

небольшая ;
широкая емкость для приемки готового бетона;
сито для просеивания песка;
или другая плоская вибрирующая поверхность;
формы для заливки бетонной смеси;
резиновый молоток;
лопаты, ведра, шпателя.

Кроме этого необходим прочный устойчивый стеллаж для сушки плиточных заготовок в формах.

Необходимые материалы

Из строительных материалов потребуется:

цемент марки ПЦ500 или ПЦ400;
мытый или речной песок, желательно средней фракции;
гравий фракции не более 10 мм;
натуральный или минеральный пигмент;
смазка для форм.

В том, случае если гравий загрязнен или содержит много пыли, то его необходимо промыть, поскольку примеси могут плохо повлиять на качество изделий и их цветовой оттенок.

Организация рабочей площадки

Прежде всего необходимо правильно установить бетономешалку, вибростол и стеллаж для размещения форм с бетоном. Это самые крупные предметы и все действия будут происходить возле них.

Бетономешалка, как основное оборудование для производства тротуарной плитки, должна стоять так, чтоб было достаточно места для размещения возле нее песчаной кучи и гравия.

Так же следует оставить место для ведер с водой или подведения поливочного шланга. Лучшее место для вибростола находится на прямой линии между бетономешалкой и стеллажом для складирования форм с бетоном.

Стеллаж может стоять в помещении или на улице, но в таком месте, где он будет надежно защищен от попадания прямых солнечных лучей. Цемент можно складировать возле стеллажа.

Формы для изготовления

Изготовители предлагают формы самой различной конфигурации и размеров, сделанные из разных материалов. Можно купить типовые квадратные или прямоугольные, составные из нескольких элементов или моноблочные формы. Это могут быть чашки для изготовления каждого изделия по-отдельности и для одновременной заливки нескольких плит.

При желании, формовое оборудование несложно будет . В этом случае можно получить эксклюзивные изделия, которых больше нет ни у кого. Для этого используют различные материалы — от дерева и полистирола до металла и гипса.

Важно помнить, что плитка, изготовленная способом вибролитья, имеет сниженный показатель прочности и морозостойкости. Поэтому важным фактором при выборе форм является их глубина, определяющая толщину будущего изделия.

В случае домашнего изготовления его толщина должна быть не менее 40 мм для пешеходных дорожек и тротуаров и не менее 60 мм для мест проезда или стоянки легкового автомобиля. Движение грузового транспорта по такой плитке крайне нежелательно.

1 из 3

Инструкция по изготовлению

Производство тротуарной плитки вибролитьем выполняется в нескольких этапов, в состав которых входит:

приготовление бетонной смеси;
подготовка форм перед укладкой бетона;
заливка бетонной смеси в формы и работа вибростола;
период застывания бетона;
расформовка и складирование готовой брусчатки.

Каждый из этапов имеет свои технологические особенности, некоторые из которых могут иметь несколько вариантов исполнения.

Требования к бетонной смеси

К материалам для изготовления бетона предъявляются определенные требования. Песок необходимо просеять через сито для удаления из него частиц глины, земли и других нежелательных примесей, снижающих качество бетона. Гравий должен быть чистым. В противном случае его необходимо промыть водой. Применение цемента ПЦ300 недопустимо даже при добавлении его в повышенной пропорции.

Для того чтобы увеличить прочность плитки, в состав бетона можно добавить синтетические волокна (фиброволокно). Дорогие промышленные пластификаторы допускается заменить жидким моющим средством. Применяемые пигментные красители должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолета и предназначены для наружных работ.

Фиброволокно.

Идеальным соотношением компонентов смеси для изготовления плитки по расчетам специалистов является:

цемент ПЦ500 – 21% или 30 кг;
гравий или гранитный отсев – 23% или 32 кг;
просеянный песок – 56% или 75 кг;
пигментный краситель – не более 7% от массы бетона или 700 г;
промышленный пластификатор C-3 – 0,7% от массы смеси или 50 г;
вода – 5,5% от массы бетона или 8 литров;
фиброволокно до 0,05% от массы бетона или 60 г.

Поскольку в домашних условиях выдержать такие точные пропорции практически невозможно, то обычно раствор готовят исходя из следующего расчета:

1 часть цемента ПЦ500, 1,5 частей гравия, 3 части песка;
1 часть цемента ПЦ400, 1 часть гравия, 2,5 части песка.

В качестве пластификатора добавляют жидкое моющее средство из расчета 1 стакан на замес. Воду добавляют постепенно до тех пор, пока смесь не станет однородной, а по плотности будет походить на густую сметану.

Если в работе используется сухой пигментный краситель, то его необходимо сначала растворить в воде, а потом добавлять в бетон в количестве не более чем 1,2 литра на замес.

Первоначально в смешивающее оборудование для производства брусчатки засыпаются сухие компоненты, а уже после их перемешивания постепенно добавляется вода. При этом рекомендуется сначала засыпать половину необходимого песка и гравия, а потом высыпать цемент, перемешать и добавить всё остальное. В этом случае цемент не будет налипать на стенки миксера.

Режим перемешивания раствора.

Перемешивание бетонной смеси с добавленной водой не должно быть менее 15 минут. Готовый замес высыпают в корыто или другую подобную емкость, и уже оттуда производят транспортировку или загрузку непосредственно в формы.

Смазка форм.

Укладка готового бетона в формы

О видах форм и их возможном выборе или изготовлении своими руками говорилось выше. Поэтому здесь будет описан непосредственно сам процесс их заполнения и уплотнения на вибростоле.

Для того чтобы готовые плитки легче вынимались после застывания формы, необходимо осуществить предварительную обработку. Для этого их смазывают изнутри светлым машинным или растительным маслом. В крайнем случае допускается использовать густой мыльный раствор.

Если вам позволяют финансовые средства, то в магазинах можно приобрести специальный состав для смазки. Он обеспечит более легкую расформовку, но потребует дополнительных затрат.

1 из 12

Для быстрого наполнения форм рекомендуется возле вибростола установить низкий столик. На него можно будет ставить формы и там производить наполнение. Это уменьшит количество цементного раствора, пролитого на рабочую вибрирующую поверхность.

Процесс заливки может производиться тремя способами:

Заранее окрашенную по всему объему бетонную смесь заливают в формы за один подход, выравнивают поверхность шпателем и устанавливают на вибростол.
Первоначально на четверть объема заливается цветной раствор, а остальной объем заполняется обычным серым бетоном.
Цветной слой занимает примерно 15-20% объема, а между цветным и серым слоем укладывается армирующая сетка или кусочки проволоки для увеличения прочности изделий и лучшего соединения слоев.

Первый вариант будет технологически самым простым, но бетонная смесь с большим количеством красителя может обладать пониженной прочностью.

Во втором случае чистый бетон будет выполнять роль прочной основы, в результате чего плитка получится прочнее. Кроме того, уменьшаются расходы на приобретение красителя. Однако придется одновременно готовить два разных раствора – цветной и серый, что усложняет технологию производства.

Третий вариант позволяет получить самую крепкую и красивую плитку, но он еще сложнее в исполнении. В конечном итоге, выбор технологии в данном случае зависит только от вас.

Способы окрашивания плитки

Для получения цветных оттенков на поверхности тротуарной плитки, применяют четыре различных способа:

Плитка изготавливается из цветного бетона по всему объему;
Изделия делают двухслойными, где верхний слой плитки — из цветной цветного раствора, а остальная масса — из обычной серой бетонной смеси;
Перед заливкой бетона в формы, их внутренняя поверхность покрывается красящим веществом на водной основе;
Поверхностная .

Самый устойчивый цвет при изготовлении тротуарной плитки можно получить в случае применения первых двух способов, однако они достаточно затратны с финансовой точки зрения. Четвертый вариант позволяет сэкономить средства, но краска с поверхности будет легко стираться, вследствие чего её придется периодически подкрашивать.

Формы с залитой бетонной смесью на вибростоле.

Установка заполненных форм на вибрирующую платформу

После того, как необходимое количество форм будет заполнено, их укладывают на поверхность вибростола. При этом допускается ставить формы одну на другую, но не более чем в 2 ряда.

Вибрационная обработка тротуарной плитки позволяет вытеснить весь воздух и качественно уплотнить бетонную смесь. Если в процессе вибрации происходит сильная просадка раствора, то нужно добавить его в незаполненные до конца чаши и выровнять поверхность шпателем.

От качества уплотнения бетонной смеси напрямую зависит прочность и морозостойкость изделий, а, значит, и их долговечность. Поэтому процесс вибрационной обработки должен продолжаться необходимое время. Точная продолжительность зависит от частоты колебаний и мощности двигателя и определяется экспериментальным путем (в среднем это 40-120 секунд).

Самодельный вибростол.

Процесс застывания бетона

После обработки на вибрационном столе, заполненные формы необходимо перенести на стеллаж для хранения. Полки стеллажа должны выдерживать большую весовую нагрузку, а сам стеллаж должен стоять и в тени, исключая попадания на поверхность прямых солнечных лучей.

Процесс первичного схватывания бетона во время изготовления тротуарной плитки происходит за 12-18 часов, но полное твердение закончится только через 72-96 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. Только после этого можно приступать к изъятию изделий из форм и их складированию.

Расформовка и дальнейшее хранение готовых изделий

Расформовка.

Процесс выемки готовых изделий из форм после застывания бетона называют расформовкой. Ее необходимо производить осторожно, стараясь не повредить плиты и сохранить возможность повторного использования форм.

Если перед заливкой бетона внутренние поверхности форм были обработаны, то расформовка будет не столь сложной, особенно в случае применения мягких моделей.

При возникновении осложнений можно рекомендовать обработку внешней стороны форм горячей водой. Пластиковые или силиконовые материалы расширятся от горячей воды и освободят плитку. Во время расформовки допускается постукивать по формам и плитке резиновым молотком

Вынутые плитки складируют на поддонах, соблюдая при укладке перевязку между отдельными изделиями. Высота штабеля на поддоне не должна превышать 1,2 метра. Это условие позволяет обезопастить плитки нижних рядов от разрушения из-за весовой нагрузки.

Заключение

Как видите, изготовить тротуарную плитку своими руками вполне возможно, поскольку этот технологический процесс не является очень сложным и не требует специальных знаний от исполнителя.

Расход на самостоятельное изготовление плитки.

Правда для успешной работы нужно иметь такое оборудование для производства тротуарной плитки как бетономешалка и вибростол, но их можно купить, взять напрокат или сделать самостоятельно. Самое главное для получения качественного результата — точное соблюдение технологии и использование качественного сырья.