Корыто для раствора своими руками. Корыто для бетона своими руками. Чертежи Корыто для замеса бетона

При выполнении различных работ по благоустройству участка часто приходится изготавливать бетонный раствор. Замешивать его в корыте очень тяжело, при этом добиться высокого качества раствора практически невозможно.

Значительно облегчить труд и повысить качество раствора поможет ручная бетономешалка. Такой агрегат поможет сделать быстро и качественно любой цементно-песчаный раствор.

Схема электрической бетономешалки: 1 - бочка, 2 - лопасти, 3 - ручка, 4 - рама, 5 - электродвигатель, 6 - редуктор, 7 - петля подвески платформы электродвигателя, 8 - ограничитель.

Бетономешалку можно приобрести в строительном магазине, но стоят они недешево. Если объем работ небольшой и выполняются они нерегулярно, то лучшим вариантом будет ручная бетономешалка своими руками.

Для самостоятельного изготовления такого агрегата могут быть использованы простейшие материалы. В первую очередь требуется определить необходимую разовую производительность (для ручной бетономешалки вполне достаточно порядка пяти ведер готового раствора). Затем необходимо подготовить рабочие эскизы, необходимые материалы и инструменты.

Основным рабочим органом этого агрегата является барабан. В качестве барабана лучше всего использовать металлическую бочку емкостью от 100 до 200 л.

Подготовительный этап

Для создания ручной бетономешалки потребуются следующие материалы и инструменты:

железная бочка (емкостью от 100 до 200 л);
уголок металлический 50х50 мм (или профиль 40х40 мм);
труба диаметром не менее 32 мм;
прут металлический диаметром около 50 мм;
фланцы с подшипникодержателями;
болты с барашками М12;
металлические колесики диаметром около 15 см;
шарикоподшипники с внутренним диаметром, соответствующим диаметру оси;
петли дверные;
антикоррозийная краска;
малярная кисть;
сварочный аппарат;
болгарка;
рулетка;
молоток.

Вернуться к оглавлению

Последовательность изготовления бетономешалки

Работы по сборке ручного смесителя производятся в такой последовательности:

Схема крепления бочки на стойках: 1 – вал мешалки, 2 – подшипник подвески, 3- подшипник вала бетономешалки, 4 – корпус подшипников, 5 – подвеска.

В бочку наливается вода и она проверяется на плотность. Обнаруженные щели и отверстия завариваются.
Точно в центре днища емкости вырезается отверстие под вал. Аналогичное отверстие высверливается в крышке.
На боковой поверхности емкости вырезается прямоугольное отверстие размером 30х35 см (люк для загрузки компонентов смеси и выгрузки готового раствора).
Один фланец приваривается к днищу бочки.
На один конец вала смесителя надевается подшипник. Вал вставляется сквозь барабан, подшипник крепится во фланце, приваренном к днищу бочки.
На вал навариваются под углом 120°, по отношению друг к другу навариваются лопасти, не менее трех. Длина лопастей должна быть такой, чтобы они не доставали до стенок барабана примерно 5 мм.
На другой конец вала надевается крышка с приваренным фланцем.
Крышка вваривается в барабан.
На вал надевается подшипник и крепится во фланце крышки.
Проверяется легкость вращения вала в корпусе барабана, не допускается задевание лопастей за его стенки.
Из уголка делаются две конструкции в виде треугольника, размах нижних ног которого должен быть не менее ширины барабана. Высота треугольника должна быть равна радиусу барабана плюс 50 см (чтобы под смесителем можно было установить корыто).
К вершинам треугольных опорных конструкций привариваются оба фланца. С одной стороны опоры скрепляются уголками.
К нижней части одной опоры крепятся при помощи сварки два колеса, что позволит агрегат легко перемещать по территории участка.
К загрузочному отверстию барабана привариваются петли с крышкой, а с противоположной стороны – болты с барашками для закрывания крышки.
Из уголка и трубы изготавливаются две Г-образные ручки длиной около 60 см (для вращения барабана смесителя).
Ручки навариваются с противоположных сторон на ось смесителя, одна вверх, другая – вниз (чтобы при вращении вала бетономешалка не раскачивалась).
К барабану приваривается рычаг-стопор, предотвращающий опрокидывание бочки при ее вращении. Во время перемешивания раствора он стопорится, после окончания замешивания смеси с его помощью корпус бочки поворачивается и раствор выгружается в корыто.
Готовый агрегат очищается от ржавчины и грязи, затем окрашивается антикоррозийной краской.

Для замеса печного раствора прекрасно подходит старая чугунная ванна или строительная бадья. Можно использовать большое оцинкованное корыто. Но если под руками не оказывается ничего подходящего, советую смастерить корыто под

Можно использовать большое оцинкованное корыто

раствор своими руками.
Для этого вам потребуются обрезные доски толщиной 40 мм, шириной примерно 200 мм и лист оцинкованного железа размером 1×2 м. Из досок сбейте короб длиной 2 метра, шириной 1 метр и высотой около 40-50 см. Дно короба обейте листом железа. Затем перегородкой отделите 1/3 длины. В большей части замачивайте, перемешивайте и процеживайте глину, а в меньшей готовьте раствор, добавляя в обработанную глину песок.
Если при первом использовании корыто для раствора даст течь, не огорчайтесь. Через некоторое время глина надежно герметизирует все щели, и корыто больше никогда не будет протекать. А служить вам оно будет долго — и для замеса не только глины, но и цемента.

2016-02-11T10:00:06+00:00 admin Мастерская

Я дам пару отличных советов как быстро и просто подобрать емкость для замеса цементного раствора, или легко собрать удобное корыто для раствора самому. Одна из наиболее время ёмких работ в строительном деле — это приготовление раствора. Поэтому емкость под раствор должна быть удобной и прочной. Для замеса печного раствора прекрасно подходит старая чугунная ванна или строительная бадья. Можно использовать большое оцинкованное корыто. Но...

[email protected] Administrator Цветик-семицветик

Необходимые материалы

Основная часть, которая решает многие проблемы с физической нагрузкой – это сама форма бадьи. Для этой задачи идеально подходит круглая или эллиптическая форма. Если вы можете себе позволить купить 200-литровую бочку из-под ГСМ (горюче-смазочных материалов), то у вас уже больше половины дела сделано.

Из одной бочки получится две бадьи.

Продав второй экземпляр, вы полностью окупите затраты на материалы, так что ваша бадья вам обойдется даром, а может быть вы еще и подзаработаете. Кстати, гораздо лучше, если это будет толстостенная бочка. Толщина металла должна быть где-то 1,5 — 2 миллиметра (возможно, что сегодня они уже не производятся). Такая бадья прослужит вам много лет, даже если вы будете пользоваться ей каждый день. Если же применить бочку из жести, то ее не хватит даже на сезон.

Если у вас нет возможности приобрести толстостенную бочку, то саму емкость можно сделать из листового металла указанной толщины. Такую толщину еще можно будет выгнуть по нужному диаметру, не прибегая к посторонней помощи.

На одну емкость пойдет квадрат 900х900 миллиметров и два полукруга с указанной длинной дуги. Вручную боковые стороны можно сделать эллипсами с длинной изгиба 900 миллиметров, вытянутыми по горизонтали.

Для одной бадьи также понадобится:

два куска трубы диаметром полдюйма или три четверти (горизонтальные перекладины по краю срезов бочки);
четыре куска арматуры диаметром 14 миллиметров (или толще) или уголка с ребром от 35 миллиметров, длиной 450 — 500 миллиметров (это будут ножки бадьи);
четыре куска арматуры диаметром 8 – 10 миллиметров, длиной от 400 до 600 миллиметров – это распорки, придающие жесткость ножкам;
4 пятака из толстого металла или два куска арматуры любого диаметра длиной 500 – 600 миллиметров. Из них будет сделано основание, на которое будет опираться бадья, чтобы не погружалась в землю. Хорошо подойдет для этой цели и уголок. В общем – смотрите, что у вас есть под рукой в домашних запасах…

Для изготовления лопаты будет необходим кусок трубы диаметром три четверти дюйма, длинной 1100 – 1200 миллиметров – это держак, и квадратный или прямоугольный кусок листового металла 200х200 мм, или 200х250 мм, толщиной 2 – 3 миллиметра – это полотно лопаты. Полотно можно сделать из обычной старой штыковой лопаты. У нее толщина меньше, но металл проходил термообработку, поэтому имеет достаточную прочность. В этом случае нужно будет выровнять изгибы, в которые упираются ногами, и отрезать заостренный конец.

Указанные размеры идеально подходят для человека, имеющего рост 170 – 180 сантиметров. Если же вы гораздо выше, то просто подкладывайте под ножки бадьи доски или кирпичи до такого положения, чтобы вам было удобно работать, не сильно наклоняясь.

Изготовление емкости для приготовления бетона из бочки

Если вы купили бочку. Она окольцована круглым уголком, который необходимо обрезать. Это побочный металлолом, который сейчас не пригодится. После этого осмотрите бочку. Она имеет заливную горловину и продольный сварной шов. Бочку нужно будет разрезать вдоль таким образом, чтобы сварной шов был не далеко от среза.

Резать по самому шву не стоит: во-первых, металл шва более прочный (каленый), во-вторых – более толстый.

Отступите от шва сантиметров на 5 или чуть больше. Тогда вы не попадете на второй слой металла, который запущен изнутри внахлест – вы ведь не знаете, в какую сторону он запущен.

Разрезав бочку эту лишнюю полосу нужно аккуратно отрезать и внутреннюю часть сварного шва зашлифовать до уровня поверхности бочки. Постарайтесь отрезать ровно пополам, без смещения, чтобы не получилось, что разные полукруглые края развернуты один относительно другого. Хорошо, но не принципиально, если рез пройдет мимо заливной горловины.

Теперь вдоль срезов цилиндра бочки нужно приварить полудюймовые трубы.

Приварить их нужно так, чтобы они оказались снаружи емкости, не заходя вовнутрь. Это четко видно на фото на правой бадье.

Гораздо удобнее варить изнутри емкости по торцу среза, но затем нужно будет зашлифовать швы, чтобы они не были острыми. Большого качества шлифования не требуется. Для надежности можно сделать несколько проваров по всей длине трубы с внешней стороны.

Емкость готова. В этой емкости можно без проблем приготовить замес раствора на пять 12-литровых ведер песка, или замес бетона с пропорцией 1/3/4, отсчитываемый такими же ведрами.

Изготовление емкости для приготовления раствора из листового металла

Если бочку приобрести не получилось, обойдемся листовым металлом, из которого нужно вырезать квадрат с ребром 900 миллиметров и два полукруга с указанной длиной дуги (этот размер соответствует размеру бадьи из бочки, а это очень удобный размер) или другого размера, как вам будет удобнее. Если необходима бадья другого размера – рассчитайте длину дуги и ширину бадьи и отталкивайтесь от этих размеров.

Сначала по торцам привариваются полудюймовые трубы так, как показано на рисунке-1.

Рис 1. Делаем емкость для приготовления раствора из листового металла.

Отступив от краев по паре сантиметров, прочертите прямые линии, перпендикулярно приваренным трубам. По ним вы будете приваривать полукруги. Будем одновременно приваривать оба полукруга, постепенно изгибая лист и фиксируя конструкцию. Начнем от одной из труб – надежно прихватим оба полукруга концами по торцам листа возле труб и проварим 1 – 1,5 сантиметра вдоль полукруга. Полукруги нужно удерживать перпендикулярно листу металла. После того, как оба полукруга прихвачены, мы переворачиваем конструкцию изгибами полукругов вверх.

Теперь нам будет удобно понемногу загибать лист металла вниз, держа его за вторую приваренную трубу. Постепенно наклоняя его, нужно делать прихватки на обоих полукругах, приблизительно через каждые 5 – 7 сантиметров.

Рисунок 2. Лучше эти прихватки делать с внешней стороны бадьи. Следите за тем, чтобы листовой металл примыкал к полукругам по начерченным линиям. Тогда бадья получится не деформированная.

Когда лист будет прихвачен по всей длине боковых сторон, не спешите обваривать швы, чтобы не деформировать емкость. Обварим их позже, когда зададим конструкции необходимую жесткость.

Изготовление стоек

Проще всего будет изготовить стойки отдельно, и затем их приварить к емкости. Для этого на землю кладем арматуру или уголок, который будет основанием. К нему под небольшим углом прикладываем ножки так, чтобы они расширялись к основанию. Прихватываем ножки к основанию, затем разводим противоположные края ножек на расстояние ширины емкости (можно приложить вплотную к емкости, чтобы не возиться с линейкой или рулеткой). Смотрим, чтобы ножки сходились под одинаковым углом. В таком положении обвариваем ножки и основание. Одна стойка готова. Подобным образом изготавливаем вторую стойку.

Собираем детали в единое целое

Кладем на землю емкость изгибом вверх. По бокам приставляем стойки так, чтобы они были перпендикулярны земле, и прихватываем их к емкости. Берем распорки и с обеих сторон также прихватываем их к стойкам и емкости. Если позволяет длина распорок, то приварить их можно к изгибу стоек и середине трубы на емкости. Если же нет необходимой длины, то под углом 45 градусов к стойке и емкости ищем что-то среднее.

Если нас устраивает полученная форма (главное, чтобы основание стоек было параллельным земле) – обвариваем прихватки распорок. То же повторяем со второй стойкой.

Нам осталось проварить швы вдоль изгиба емкости, чтобы они были «герметичными» и не пропускали воду. Если у вас есть лишний металл, и вы планируете много пользоваться этой бадьей, то можно увеличить срок ее службы, если изнутри емкости вдоль изгиба к полукругу приварить дополнительную полосу шириной 7 – 10 сантиметров. Это самое слабое место у бадьи, где она, скорее всего, протрется.

Но даже если вы этого не сделаете, ее вам хватит на многие годы.

Бадья получается достаточно легкая.

Один человек может без труда ее переносить. А перевозить ее можно даже на скутере, развернув ножками вперед и пропустив их под руль, а емкостью опустив на сидение.

Изготовление лопаты

С одного конца трубы стоит немного снять металла, чтобы лист полотна лопаты утопился в трубу и был на одном уровне с краем трубы.

Так будет удобнее приваривать детали между собой.

Нахлест полотна на трубу необходимо сделать достаточным, сантиметров пять, потому что нагрузка будет большая, особенна во время замешивания бетона.

Ширину полотна лопаты не стоит делать шире 20 сантиметров и длиннее 25, иначе будет тяжело замешивать. Идеальный размер – 20х20 сантиметров.

На другом торце трубы желательно снять фаску, чтобы не резало руку.

Хорошо было бы конец этой трубы сделать чуть большего диаметра, например дюймовый. Тогда, если у вас слабые кисти рук, легче будет проворачивать лопату вокруг оси. В идеале – на торец приварить шарик с диаметром, превышающим диаметр торца трубы. Особенно, если вы большого роста, или длина держака короче, чем указано в начале статьи. Тогда большая вероятность, что вы будете держаться за край держака, и шарик предотвратит появление мозолей.

Как быстро и с легкостью приготовить замес бетона или цементного раствора

Конструкция бадьи позволяет делать замес с минимальными усилиями. Использование закругления позволяет работать не большой силой мышц, а своим весом.

Ставите лопату на край смеси.

Своим весом толкаете ее вниз до почти горизонтального положения.

Она скользит по окружности и поднимает часть смеси.

Поднятую на лопате смесь вы переворачиваете вместе с лопатой и вываливаете рядом.

Теперь высыпанную смесь тянете лопатой на себя.

При этом лопату двигаете вверх-вниз, как бы нарезая раствор.

Начинать замешивать лучше с того места в бадье, где скопилась вода, но делайте это без очень резких движений, чтобы не выпачкать себя брызгами.

После того, как проделали описанные действия несколько раз на одном месте смещайтесь в сторону на ширину половины лопаты или на всю ширину, а смесь вываливайте на уже размешанную перед этим, и снова доводите смесь до нужного состояния.

Таким образом, вы будете вымешивать смесь достаточно быстро и меньше всего уставать.

Возможный ремонт

При регулярном, почти ежедневном использовании этого набора ремонт понадобится только через несколько лет.
Удобнее всего размешивать у боков бадьи. Из-за этого горизонтальные трубы на бадье больше стираются по бокам.

При желании, можно отрезать эту трубу и приварить ее другой стороной или заменить на другую.

Также и держак на лопате постепенно будет стираться в том месте, где он трется. Просто отрежьте прохудившийся кусок трубы (если заметили, что держак начинает гнуться под большой нагрузкой) и снова ее приварите к полотну, а с противоположного конца добавьте недостающий кусок более толстой трубы.

Последовательность приготовления цементного раствора

При приготовлении раствора, например для штукатурки стен , сначала засыпьте песок в нужном количестве (если хотите использовать объем бадьи по максимуму, то оставьте одно ведро песка на потом, когда зальете и вымешаете воду). Затем добавьте цемент и на сухую перемешивайте их до тех пор, пока цемент не смешается с песком полностью и не будет больших прожилков песка. Теперь можно добавить воду. Поэкспериментируйте. Не лейте сразу много воды. Если «переборщите», и раствор станет слишком жидкий, придется добавлять песок и цемент и снова долго перемешивать. Когда вы добавляете воду, ее размешать до равномерного состояния раствора гораздо быстрее.

Если раствор слишком густой, его очень тяжело мешать, и он берется комками. Если раствор слишком жидкий, его очень легко мешать, и он стекает с лопаты. При правильной густоте раствора появляется характерный шелест, мешать раствор относительно легко, и он остается на лопате даже тогда, когда вы повернете лопату под 30 – 45 градусов к горизонту.

По требованиям стандартов, на приготовление раствора механическим способом должно уходить не менее 15 минут. Это необходимо для того, чтобы цементные зерна хорошо измельчились и обволокли песчинки. При ручном приготовлении это время нужно увеличить минимум в два раза… Конечно, в бытовых условиях за несоблюдение стандартов вас никто не накажет, но стоит добиться хотя бы равномерного цвета раствора (чтобы не было прожилков неразмешанного песка). Чтобы раствор принял одинаковую марку по всему объему, после этого стоит еще помешать несколько минут. Ваш раствор готов.

Если не успели выработать замешанный раствор

Если вы медленно вырабатываете раствор, или на улице стоит жаркая погода, то раствор в бадье со временем будет становиться более жестким. Просто добавьте немного воды и перемешайте до необходимой равномерной густоты. Цементный раствор, в отличие от цементного клея, который используют для плитки, может «храниться» до нескольких дней. Важно только регулярно его перемешивать.
Возможно, что вы не рассчитали, и к концу дня у вас осталось большое количество раствора, который вы могли бы выработать завтра. Не беда! Добавьте большое количество воды и доведите раствор до состояния жидкой сметаны. На следующий день слейте выступившую наверх воду, а раствор сначала «соскребите» тонкими слоями, потом добавьте немного цемента и перемешайте. Если раствор получился жидким, добавьте еще немного цемента и песка и снова перемешайте. Этот раствор можно использовать.

Последовательность приготовления бетона

Начало приготовления бетона вручную аналогично приготовлению раствора. Если вы уже перемешали песок с цементом и добавили воду, щебень можно добавлять еще до того, как смесь будет тщательно вымешана. Поскольку щебень не ослабляет смесь, а служит лишь наполнителем, его долго перемешивать нет необходимости. Но за то время, когда будет перемешиваться добавляемый щебень, цемент будет продолжать растираться и перемешиваться с песком. Таким образом, вы ускорите процесс.

Примечание 1

Не высыпайте весь щебень сразу. Для пропорции 1/3/4 (1 цемент, 3 песка, 4 щебня), песок и цемент смешиваются в полном объеме, после их вымешивания с водой добавляете два ведра щебня, перемешиваете их, еще раз добавляете два ведра щебня и снова перемешиваете. Если вам подойдет жесткий бетон, то можно позже добавить еще одно ведро щебня. Получится пропорция 1/3/5. Возможно, что объем бадьи позволит добавить еще одно ведро щебня, но вымешивать его будет уже очень тяжело.

Примечание 2

Бетон очень чувствителен к воде. При необходимости добавить воду, делайте это маленькими порциями, по одному стакану, и перемешивайте до равномерного состояния. Когда бетон будет готов, запомните количество воды, которое было применено. В следующий раз можно вылить почти всю воду сразу. Оставьте воды на 2-3 добавки, – это на тот случай, если песок или щебень будут более влажными.

Примечание 3

Для ручного приготовления старайтесь не использовать щебень крупной фракции — его тяжело вымешивать. Максимальный размер 20 – 40 миллиметров. Если по технологии в бетоне должен быть и крупный щебень, добавляйте его в самом конце.

Когда я только начинал ставить забор и нужно было бетонировать заборные столбы, появилась необходимость в чем-то замешивать бетон. С удовольствием приобрел бы бетономешалку, так как все-ровно понадобиться в дальнейшем строительстве дома, но ввиду отсутствия электричества и самого забора, необходимо другое решение.

Подборка материалов и сборка корыта для замешивания бетона.

Для изготовления корыта для замешивания бетона своими руками мне понадобилось приобрести следующие материалы:

Тонкий миллиметровый стальной оцинкованный лист метр на два метра. Стоил 300 руб.

Доски 20-30 миллиметров толщиной. Распиливаем, чтобы получить две двухметровых доски и две метровых доски.

Ну и гвозди плюс саморезы (клопы).

Вначале обрезал двухметровые доски, как на рисунке ниже. Показано красной прерывистой линией.

Затем укрепил саморезами всю конструкцию, так как не загнутые гвозди имеют тенденцию со-временем вылезать.

Благодаря тому, что пропилы на двухметровых досках имеют слегка закругленную форму, прибитые на них метровые доски сверху плотно прижимают стальной лист, а снизу слегка отходят от стального листа, образуются своеобразные ручки за которые можно переносить корыто.

Корыто для замешивания бетона получилось весьма герметичным, особенно после первого замешивания и забивания бетоном щелей. Вода не вытекает.

В корыте бетон замешивать гораздо тяжелее чем в бетономешалке, но можно замешать гораздо больше за один замес. Такую технологию любят наши «друзья» из Таджикистана, замешивают за раз целую кучу бетона. Точнее сразу весь:)

В бетономешалке качество бетона выше!

Дата публикации: 21-12-2013, 17:19

Многие домашние мастера страдают из за того, что у них нет полноценной емкости для замешивания раствора. Большинство пользуется небольшими корытцами, в которых и пару ведер песка едва ли насыпешь, хотя в реальности у каждого есть возможности сделать самостоятельно большую емкость и при этом не нужно будет резать металлические бочки и уж тем более что-либо покупать, конечно если все нужные для строительства «ингредиенты» есть в наличии.

Итак, для того чтобы построить емкость понадобится широкий и длинный лист жести, гвозди и обрезная доска. Если конкретнее, то лист жести должна быть размером где-то 100х170 см. Что касается доски, то нужна доска длинной не менее 6 м. Тут важно уточнить, что нужна толстая доска минимум сороковка.

Сначала нужно отмерить и отпилить две длинные по 170 см, а потом и две короткие доски по 1 м. После необходимо их сбить в короб. Затем понадобится уложить поверх короба лист жести так, чтобы он перекрывал все пространство и прибить его. Если по краям осталось немного жести ее можно загнуть. Прибивать нужно капитально, чтобы жесть плотно прилегала к доске, иначе из корыта будет вытекать вода.

В результате получится прочный, объемный и что очень важно легкий резервуар, для замеса раствора.