Делаем погреб на даче своими руками пошагово: оптимальная последовательность работ. Как сделать погреб из кирпича? Выбор оптимальной конструкции и материалов

Хорошо, когда есть собственный участок с огородом и плодоносящим садом. К зиме рачительный хозяин обеспечит себя консервацией, овощами и зимними сортами фруктов. Желание организовать место для хранения сопровождается решением вопросов: где расположить погреб на своем участке и какие размеры будут оптимальными.

Решение этой задачи определяется такими факторами:

Объемы заготовок и что планируется хранить.
Габариты участка.
Планирование сооружения до возведения дома или после.

Оптимальные размеры погребов:

площадь по полу – от 5 м2;
глубина – 1,8-2 м.

Необходимо заранее нарисовать схему размещения полок, контейнеров.

Часть пространства отнимут:

лестница;
тамбур или двойная входная группа (отдельно стоящий погреб).

Выбираем место расположения и вид хранилища

Что важно учесть перед строительством:

1. Глубина залегания грунтовых вод. Нижняя точка погреба должна быть выше на 500 мм, не менее. Как определить:

Бурение скважины глубиной 3-3,5 м, наблюдение в течение нескольких дней. Наполнение водой покажет уровень грунтовых вод.
В летний период по растениям. Камыш, рогоз – глубина 1-3 м. Солодка – от 1,5, полынь – 3-5 м.
По колодцам на соседних участках.

2. Уровень промерзания почвы – не менее чем на 50 см выше заглубления погреба. Для определения следует обратиться к карте «Границы глубин промерзания грунтов».

3. Место для хранилища на дачном участке должно находиться на затененной территории. Желательно разместить на самой высокой точке. Вход располагают с северной или подветренной сторон.

Исходя из рассмотренных параметров, определяют, какой вид более приемлем:

подземный;
полузаглубленный;
наземный.

Заглубленный погреб

Выполнение строительных работ в отдалении от жилого строения требует выделения места на дачном участке.

Достоинства:

Несложное поддержание температурного режима. Заглубление ниже точки промерзания грунта защитит помещение в зимнее время от вымораживания, летом – от зноя.
Возможность построить погреб больших размеров без значительного уменьшения территории дачи под насаждения.

Недостатки:

необходимость определения уровня грунтовых вод;
организация надежной гидроизоляции;
большие трудозатраты на выемку грунта под котлован.

Строим заглубленный погреб своими руками по шагам

1. Вход может быть практически вертикальным. Другой вариант – из пристроенной хозпостройки, для него формируют котлован. После этого приступают к подготовке траншеи под фундамент.

2. Размеры ямы для погреба на 50 см превышают габариты помещения с учетом стен – это необходимо для гидроизоляционных работ.

3. Если стенки предполагается выполнять из дерева, котлован роют в размер сооружения. В углах забивают стойки под обшивку на глубину до 300-400 мм.

4. Для предотвращения осыпания грунта стены ямы расположены в наклон. Песчаная почва укрепляется горбылем.

5. Необходим перерыв для проведения наблюдений за накоплением воды на дне. При незначительном количестве влаги можно продолжить работы после тампонирования источника мятой глиной.

6. Гидроизоляция желательна и при сухой почве. Верховодка (подземные воды) меняет свое местоположение.

7. Дно покрывают слоем песка 2-5 см, смачивают и утрамбовывают.

8. Засыпают смесь в равных долях: щебень мелкой фракции и песок, трамбуют.

9. Заливка горячего битума до образования ровной поверхности. Слой – не более 4 мм.

10. Пол помещения формируется в зависимости от материала стен. Для бетонного погреба применяют бетон с армированием. Заливка пола, а затем стен проводится до замоноличивания раствора. Важно обеспечить отверстия для дренажной и вентиляционной систем.

11. Перекрытие выполняется из горбыля. Второй слой укладывается поперек; изолирование глиной, рубероидом.

12. Засыпка землей.

13. Организация вентиляции и дренажной системы.

14. Обустройство подвала подразумевает наличие тамбура или двойных дверей.

Сооружение погреба под гаражом или сараем:

Выемка грунта. Формирование котлована с вертикальными стенами. Заливка пола, как в предыдущем примере.
Стены проще сделать из кирпича, с армированием швов перфорированной металлической лентой.
Последний шов служит для закрепления стальных штырей, к которым приваривают стальную полосу.
Сваривается каркас перекрытия из металлического уголка/двутавра и арматурных прутьев. Формирование отверстия под люк из металлопрофиля.
Из досок собираются щиты для опалубки, которые подпираются брусом. Расстояние до каркаса – 40 мм.
Монтаж вентиляции и проводки (металлогофра).
Заливка бетона.
Укладка изоляции.
Обустройство армированной стяжки.
Установка люка.

Погреб в частном доме можно выполнить аналогичным способом после разборки пола. Возведение помещения для заготовок предусматривают на этапе планирования дачи. В построенном частном доме лучше соорудить подполье или держать запасы в подвале.

Полузаземленное хранилище

Наличие грунтовых вод, скальные породы могут помешать строительству. Полузаземленная конструкция – выход из этой ситуации.

Достоинства:

Минимальный объем земляных работ, заглубление – 700–1000 мм.
Отсутствует крутая лестница.
Минимальная вероятность затопления.

Недостатки:

Необходимо выделение значительной площади на участке.
Требуется грунт для обсыпки сооружения.

Наземный погреб

Отличительная особенность – заглубление на 40-50 см.

Три варианта постройки:

1. Без обваловки грунтом – погреб небольших размеров:

На утрамбованный песок, гравий мелкой фракции укладывается слой мятой глины не менее 15 мм.
Кирпич на ребро вдавливают в верхний слой.
По периметру производят кладку выше уровня земли 350 мм.
Роль термоса выполняют двойные стены из досок с заполнением между ними изолирующим материалом: керамзитом, пенопластом или его аналогами.
Стены снаружи обшиты рубероидом. Изнутри, как и потолок – теплоизоляцией.
Крыша – двух- или односкатная.

2. С обваловкой – сооружение, схожее с предыдущим. Отличия:

Стены из бревен или горбыля.
Снаружи – обработка битумом, оклейка рубероидом.
Поверх перекрытия – слой смеси из глины и соломы под рубероидом.
Строения засыпается грунтом.
Выполняется засев травой.

3. Лабаз – погреб для хранения овощей простейшей конструкции:

Высота – 200 см, заглубление – от 30 см.
Ширина – до 400 см, длина варьируется исходя из объема заготовок.
Внешне напоминает двухскатную кровлю с карнизом, упирающимся в землю.
Тонкомерные строительные бревна 6-13 см вкапываются в грунт на глубину не менее 100 см. Обязательна обработка материала битумом.
Выполняется обвязка жердями.
«Скаты» покрываются сплошной обрешеткой. Один из «фронтонов» – двухслойная обшивка доской с наполнителем из керамзита или пенопласта.
Снаружи крепят рубероид.
На второй торцевой стене устанавливают утепленную дверь.
Засыпка сооружения грунтом.

Альтернатива погребку

Если организация хранилища невозможна по тем или иным причинам, существуют другие решения.

Подполье – самая распространенная альтернатива, когда цоколь имеет недостаточные размеры. Под полом слабо отапливаемого помещения обустраивают короб с нишами, глубина – до 1,6 метра, люк в подполье утепляется.

Подвал – сооружение, находящееся ниже уровня земли более ½ высоты стен. Место для продуктов отделяют перегородками, например, кирпичом. Сухой пол можно оставить без покрытия, влажный – из песка, гравия, с заливкой битумом. Финишный слой – кирпич и/или бетонирование, максимальная термоизоляция стенок и потолка, обязательно наличие вентиляции. Такое помещение для хранения овощей не походит – не выйдет поддерживать температуру 0-5°C.

Строительство погреба требует серьезного подхода к организации вентиляции, дренажной системы и обеспечению электричеством – от этого зависит не только сохранность продуктовых запасов, но и безопасность хозяев участка.

Погреб: вентиляция, армирование, бетонирование.

Погреб строят на самом высоком месте участка или в закрытом помещении (кухня, терраса). Желательно при строительстве кухни или дома поднять цоколь строения на 40—50 см. Это позволит меньше заглублять погреб а также предотвратить затопление его грунтовыми водами.

При устройстве в доме подвалов и погребов необходимо выполнить как горизонтальную, так и вертикальную гидроизоляцию. Горизонтальную гидроизоляцию выполняют в уровнях пола подвала и перекрытия. Вертикальную гидроизоляцию при уровне грунтовых вод ниже отметки фундаментов на 1,5—2 м устраивают в виде обмазки наружной стены горячим битумом за два раза.

Стены подвала совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием.

При выборе размера погреба надо учитывать количество членов семьи и примерный урожай овощей и фруктов, которые хранят зимой, чтобы не делать лишних расходов на строительство.

Оптимальный размер погреба для семьи из четырех человек 2х1,5 м, глубина 2—2,5 м.
Погреб может быть кирпичным или железобетонным.

Строить погреб на поверхности земли нецелесообразно, так как при низких температурах продукты замораживаются (особенно в средней полосе, а грунт иногда промерзает на глубину 1,7 м). Достаточно 1—2° С ниже нуля, чтобы овощи или фрукты стали непригодными к употреблению.

Экономичны для хранения овощей и фруктов подземный и полуподземный погреба в любых грунтах (даже насыщенных водой).

Погреб в грунтах с временным стоянием вод. Этот вариант погреба — самый экономичный по расходу строительных материалов и минимальной затрате средств и труда. Размеры погреба 2х1,5 м, глубина 2 м. Строится он как опускной колодец, выполненный из красного кирпича на цементном растворе с помощью железобетонного ножевого устройства.

Опускной колодец представляет собой конструкцию из кирпича, открытую сверху и снизу, изготовленную на поверхности земли. Стены выложены из красного кирпича на цементном растворе на полную высоту (2 м) и снаружи оштукатурены цементным раствором. После 28 суток стены снаружи покрываются горячим битумом (за 2 раза с наклейкой слоя рубероида). По мере удаления грунта из колодца он опускается в грунт. Грунт вынимают постепенно, соблюдая вертикальное положение стен кирпичной оболочки.

Железобетонное ножевое устройство делают следующим образом. На дощатом щите изготовляют опалубку из строганого теса, соответствующую размерам погреба в плане. Изнутри ее покрывают соляркой или солидолом, монтируют арматуру из проволоки D-6 мм и бетонируют с послойным уплотнением трамбовкой.Через 7 суток опалубку осторожно разбирают и ставят нож на место будущего погреба, заглубляют его в землю на 20 см и кладут из кирпича стены-оболочки толщиной 250 мм (в один кирпич). Ножевое устройство устанавливают и стены-оболочки выкладывают строго вертикально.

Железобетонный нож армируют арматурной проволокой диаметром 6 мм. Арматура состоит из отдельных стержней. Отдельные заранее заготовленные стержни вяжут вместе с хомутами в опалубке и отгибают.

Для устройства ножа требуется 1 м3 бетона на портландцементе марки 300 или 400. Состав бетона: портландцемент 350 кг, песок речной 0,41 м3, щебень 0,79 м3 (состав 1:1,4:2,7), вода 175 л, церезит 18 л.

Кладка стен погреба из красного кирпича пластической прессовки марки 100. Толщина стен в 1 кирпич (250 мм).

Перед употреблением в кладку кирпич тщательно смачивают водой. Кладку ведут впустошовку с тщательной перевязкой швов.

В процессе кладки стены армируют проволокой диаметром 4 мм так, чтобы она находилась от наружной и внутренней плоскости стены на расстоянии 20 мм. Прутки арматурной проволоки кладут через каждые три ряда кладки, на концах делают отгибы (крючья). Первый ряд тычковый, последующие — ложковые поочередно с тычковыми.

После выполнения наружной штукатурки и гидроизоляции стен из-под ножевого устройства можно удалять грунт. В процессе заглубления колодца в пространство, образовавшееся между стенами и грунтом, периодически заливают раствор жирной глины сметанообразной консистенции.

Армирование стен кирпичной кладки. Стены кирпичной оболочки погреба армируют проволокой диаметром 4 мм. Через каждые три ряда кладут два прутка проволоки на расстоянии 20 мм от наружной и внутренней плоскости стены.

Армирование и бетонирование днища погреба.

Днище армируют и бетонируют после опускания в грунт на необходимую глубину кирпичной оболочки отдельными стержнями, которые вяжут в сетку на месте. Работы ведут таким образом. На утрамбованный в грунт щебень (толщина слоя 50 мм) укладывают слой бетона толщиной 60 мм, уплотняют грунт трамбовкой и на образовавшейся плите вяжут сетку из ранее заготовленных стержней диаметром 6 мм. По сетке делают цементную стяжку раствором состава 1:2 (цемент и песок), толщина слоя 30 мм. Спустя 28 суток, когда поверхность днища высыхает, покрывают его за два раза горячим битумом с наклейкой рубероида. Концы полотнищ рубероида должны иметь отворот на стены не менее 100 мм. Затем делают цементную стяжку с железнением поверхности. Состав раствора 1:2 (цемент и песок) по объему.

Железобетонное перекрытие погреба . Для опалубки под плиту перекрытия используют тес. Размеры опалубки соответствуют внутренним размерам погреба (2х1,5 м). В опалубке вырезают проем для лаза размером 0,76x0,76 м, в который до бетонирования устанавливают коробку с креплением к ней деревянных пробок. Щит опалубки вместе с коробкой укладывают на четыре стойки, опущенные в погреб и скрепленные между собой отвязкой и раскосами.

Коробка должна находиться да 15 см ниже верха чистого пола помещения. Ее поверхность покрывают горячим битумом. На щит опалубки настилают рубероид и укладывают проволочную сетку (сетка должна заходить за внутренние плоскости стен на 25 см), после чего наносят бетон с небольшим уплотнением.

Вентиляция погреба.

Для поддержания нормального воздушного режима в погребе предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию.

Она представляет собой короб сечением 150х150 мм. Состоит из досок толщиной 20—25 мм. Внутри доски должны быть тщательно остроганы и окрашены или покрыты горячим битумом. В перекрытии подвала, расположенном ближе к стене, при бетонировании оставляют отверстие сечением 150х150 мм. Оно должно совпадать с горизонтально расположенным под полом коробом, который врезают в вертикально расположенный вентиляционный стояк у стены. Вентиляционный стояк выводят выше кровли на 0,4—0,5 м.
Для лучшей тяги короб утепляют войлоком и сверху покрывают пергамином. Для оттока воздуха в крышке лаза делают отверстие сечением 150х150 мм, сверху закрытое мелкой металлической сеткой от проникания в подвал грызунов.

Для регулировки движения воздуха в стояке под потолком устанавливают задвижку. Затхлый запах, ощущение сырости, плесень на стенах и потолке погреба, а также конденсационная влага в виде капель — признаки плохого воздухообмена погреба. Для устранения чрезмерной влажности воздуха необходимо периодически проветривать погреб — открывать люк и двери помещения, в котором находится погреб . Иногда для уменьшения влаги в погребе кладут ящик с негашеной известью.

Погреб в железобетонной оболочке.

На месте будущего погреба удаляют грунт. Роют котлован таких размеров, которые позволяют возвести в нем сооружение с проходами для обработки и гидроизоляции с наружной стороны.

После окончания строительства эти проходы засыпают грунтом.

Для строительства с минимальными затратами надо исключить излишнюю выемку грунта и обратную засыпку его в котлован. Наиболее отвечает таким условиям метод опускного колодца (оболочки).

Опускной колодец — это замкнутые стенки сооружаемого погреба, имеющие снизу ножевую часть по периметру оболочки. Погреб в плане может быть круглым, квадратным, прямоугольным и даже многоугольным.

Опускной колодец делают на месте расположения погреба . Наружные поверхности оболочки тщательно гидроизолируют. После окончания работ вынимают грунт изнутри оболочки и она под действием силы собственного веса врезается в грунт ножевой частью, постепенно погружаясь на необходимую глубину. Когда оболочка опустится до заданной отметки, в ней выполняют днище и перекрытие с проемом (лазом). Во время погружения колодца между его стенками и грунтом возникают большие силы трения, которые без особого труда преодолеваются массой колодца.

Для равномерного опускания в землю колодца и сведения сил трения до минимума необходимо вынимать грунт строго горизонтально по периметру стен оболочки. Для уменьшения сил трения между грунтом и оболочкой в щель по периметру оболочки периодически заливают глиняный раствор (пульпу). Раствор приготовляют из жирной глины, без каких-либо примесей. Он способствует нормальному погружению оболочки в грунт по мере его выемки и служит хорошей гидроизоляцией от проникания извне грунтовых вод.
Армирование и бетонирование оболочки. Армирование оболочки осуществляется проволокой диаметром 3 и 6 мм.

Сетки вяжут из отдельных стержней тонкой вязальной мягкой проволокой. Сетки, предназначенные Для внутреннего армирования крепят к внутренним щитам опалубки, наружные сетки устанавливают на расстоянии 90 мм от внутренних и крепят их к опалубке наружного щита. До изготовления сеток концы стержней проволоки загибают так, чтобы образовались крючья. Сетку вяжут с ячейками размером 100х200 мм. При сращивании концы стержней должны заходить один за другой не менее чем на 10 см. Расстояние сетки от щита 5—10 мм. Поверхности щитов, соприкасающиеся с бетоном, должны быть начисто остроганы и покрыты солидолом.

К щитам сетку крепят с небольшим усилием, чтобы при разборке опалубки можно было ее легко снять с оболочки. В процессе укладки в опалубку бетон тщательно уплотняют через каждые 10 см, предупреждая таким образом образование пустот в бетоне. После укладки в опалубку бетон должен набирать прочность в течение 10 суток. В жаркое летнее время бетон покрывают мешковиной и поливают водой не менее двух раз в сутки. Бетон для оболочки днища и перекрытия погреба приготовляют только на портландцементе марки 300 или 400 состава 1:1,4:2,7 (цемент, речной песок и мелкий щебень или гравий). На 1 кг цемента берут — 0,5 л воды. Сначала составляют сухую смесь в указанной пропорции (на ведро цемента — 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня), тщательно перемешивают ее на щите (буйке), поливают водой из лейки. Для бетона используют речной песок со средней крупностью зерен (без примеси других частиц), гранитный щебень мелкой фракции с крупностью зерен не более 2 см. Цемент должен храниться в сухой таре или в мешках в закрытом помещении не более 1 месяца. Бетон укладывают в опалубку непрерывно, до окончания бетонирования стен оболочки.

Спустя 28 суток после окончания бетонирования наружную поверхность оболочки покрывают горячим битумом за два раза с наклейкой рубероида. Последний наклеивают на поверхность стен оболочки снизу вверх с перекрытием каждым последующим полотнищем предыдущего не менее чем на 10 см. Горячий битум наносят на поверхность стен после полной просушки оболочки.

Для погреба используют бетон состава 1:1,4:2,7, раствор 1:1. Бетон начинают приготовлять после окончания сборки внутренних щитов опалубки, частичной сборки наружных щитов и монтажа арматуры. Для бетона на 1 ведро цемента берут 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня; примерно 0,5 л воды на 1 кг цемента (в зависимости от влажности песка и щебня).

Подготовка оболочки к опусканию в землю.

Опалубку разбирают не ранее 10 суток со дня окончания бетонирования.
Сразу же после разборки опалубки наружную поверхность оболочки оштукатуривают цементным раствором. Спустя 28 суток наружную поверхность стен оболочки покрывают горячим битумом за два раза по сухой поверхности с закладкой слоя рубероида. После завершения этих работ можно приступать к выемке грунта.

В статье использованы чертежи с сайтов: ecoclub.nsu.ru и homefamily.rin.ru

Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и . Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж включает в себя следующие этапы:

выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

– наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Погреб – неизменная принадлежность любого хорошего хозяйства. Его используют для хранения овощей и фруктов, солений и других заготовок на зиму.

Правильно сконструированный подвал вполне способен конкурировать даже с новейшими моделями холодильников, не требуя при этом никаких денежных затрат на эксплуатацию.

Но, следует заметить, что сделать под домом погреб своими руками не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Основная проблема, с которой сталкиваются дачники – близкое расположение грунтовых вод. Но об этом позже.

Сейчас же давайте разберем основные моменты строительства подпола в загородном доме.

Основные требования

Основное достоинство качественно сооруженного подвала – постоянство температурного режима. К примеру, если на улице наблюдается летняя жара или сильный мороз, то в подполе температура стабильна, приблизительно +4-+5°С. Именно исходя из этих параметров, погреб располагается в земле, где обеспечивается инерционность температуры.

Только представьте себе, как сложно заморозить грунт на глубину в 1 метр. А если вы решите углубиться на 2 или более метра, то даже лютые морозы вашим овощам будут не страшны.

Погреб под дачным домом, как правило, сооружается еще на стадии строительства. Но его можно вырыть и уже под готовым сооружением. При этом необходимо удостовериться, что такие манипуляции не ослабят фундамент и не нанесут вред основному строению. Если такие гарантии сведены к минимуму, то лучше построить погреб в нескольких метрах от дома.

Главное условия строительных работ – плюсовая температура и период, когда грунтовые воды находятся на самой низкой отметке.

Как уже было сказано ранее, грунтовые воды могут вызвать достаточно много проблем. Поэтому необходима водонепроницаемая прослойка. Причем учесть нужно все способы, которыми вода может попасть через стены в помещение подвала.

Первый способ – трещины разных размеров в стенах, второй – капиллярный (всасывание через бетон), и третий – монтажные швы.

Также нужно позаботиться и о вентиляции, чтобы на стенах погреба не появилась сырость. Существенным является и утепление люка и перекрытия (если подвал роют в неотапливаемом помещении).

Как сделать погреб на даче?

Устройство подвала начинается с котлована, размеры которого – 2,5х3,5 по нижней части. Его глубина рассчитывается, исходя из следующих условий:

— высота помещения погреба;

— глубина промерзания в грунте;

— высота грунтовых вод.

В идеале пол погреба должен располагаться на 50-60 см выше уровня грунтовых вод, а его потолок – на 15-20 см ниже глубины промерзания. Если такой вариант воплотить в жизнь не представляется возможным, то над перекрытием делается специальная насыпь, толщина которой больше промерзающей глубины грунта.

Землю из котлована нужно вынести, учитывая, что ее часть будут засыпана назад в пазухи по периметру стен в случаях сильной сыпучести грунта. В тех же ситуациях делают специальные откосы. Когда погреб делают в глинистом грунте, то опалубкой станет внешний край котлована.

Заливка бетона

Пол будущего подвала нужно тщательно разровнять с помощью уровня и засыпать его щебнем на слой в 10-15 см. Затем нужно засыпать песок на 5 см и хорошо все утрамбовать.

Перед непосредственной заливкой пола по углам и по периметру стен на расстоянии в 1 метра устанавливаются арматурные стержни диаметром 10-15 мм, которые будут основой для арматурной сетки. После этого устанавливается сама сетка, на которую выливается слой бетона.

Когда бетон застынет (через 3-4 дня), армируются стенки на все тех же стрежнях. Чтобы правильно построить погреб своими руками, необходимо, сделать опалубку для стен из обрезных досок в 30-35 мм. Опалубка должна быть прочной и надежной, чтобы выдержать вес бетона.

Заливку опалубки нужно производить за один раз, чтобы избежать впоследствии большого количества монтажных швов. В течении периода застывания бетонные стены нужно обливать водой хотя бы пару раз в сутки. После застывания внешняя опалубка смывается.

На следующем этапе необходимо возвести опалубку для перекрытия, и провести его армирование. Перед заливкой бетона, в перекрытии делаются отводы для электропроводки и вентиляции. Ввод под вентиляцию делается из отреза асбестовой трубы. Вытяжную трубу следует расположить под самым потолком, а трубу, обеспечивающую приток воздуха, на 20-30 см от пола.

Гидроизоляция погреба в доме

Когда бетон полностью просох, и произошла его усадка, можно приступать к гидроизоляции. Для этого лучше всего использовать гидроизолирующий бетон. Особенность такого бетона заключается в хорошей пропитке на трещинах и дефектах. В его порах образовываются микрокристаллы при попадании воды, после чего бетон становиться полностью водонепроницаемым.

Следует отметить, что именно этот вид гидроизоляции способен защитить погреб от грунтовых вод и считается одним из наиболее долговечных.

При строительстве погреба на даче необходимо тщательно изолировать электропроводку, так как в этом помещении часто повышается влажность.

Вентиляция

Во время морозов, как правило, вентиляция осуществляется естественным путем. Но при выравнивании температурных условий в подвале и на улице, следует обеспечить принудительную вентиляцию.

К примеру, можно воспользоваться электровентиляторами на входных отверстиях труб, тогда вентиляция погреба будет осуществляться более тщательно, и вы избежите появления сырости и других сопутствующих проблем.

Как утеплить погреб?

Как правило, если данное сооружение строиться под домом, то в утеплении не нуждается. Однако если его выкопали под не отапливаемым помещением, то будет не лишним утеплить перекрытие и дверцу. Для утепления подойдут древесные опилки, минераловатные материалы и даже пенопласт.

Однако у каждого из них есть свои недостатки – опилки подвержены гниению, минераловаты — притягивают сырость, а пенопласт со временем становиться идеальным плацдармом для размножения грызунов. Какой из способов выбрать, решать только вам.

Погреб – помещение, без которого невозможно обойтись заядлому дачнику. Соорудить погреб можно непосредственно под домом или в любой другой части загородного участка. Выбор месторасположения, материалов для строительства и способов их применения зависит от конкретных особенностей местности.

Определяем габариты. Возьмем стандартный погреб 2 на 3 метра. Высота помещения – 2 метра. Для стен, пола и перекрытий будем использовать железобетон. Этот материал дает гарантии устойчивости при надежной гидроизоляции. Приблизительная толщина стен – 20-25 см, перекрытий – 20 см, а напольной плиты – 15 см.

На территории Винницкой области сохранились и используются погреба, которые можно отнести к шедеврам мастерства - это сооружения 100-200-годичной давности самых разных размеров: от бытовых (2 х 3 м) до производственных (50 х 10 м), внутри которых могут развернуться современные грузовые автомобили.

Построены они, как правило, из камня (гранит, песчаник, известняк) на разных по составу растворах или без них, но обязательно со сводом.

На территории бывшего сахарного завода, а теперь завода минеральной воды «Регина», что в Мурованых Куриловцах, сохранился погреб (рис. 1 ), построенный со сводом из тесанного камня песчаника без скрепляющего раствора (насухо). Сахарный завод начал работать в 1834 году. Наверное, тогда же был построен и погреб. Заводские строения и усадьба собственника завода давно канули в Лету, а погреб и каменная кладка (тоже уложенная насухо) стоят и ныне, и, наверное, будут стоять еще долго.

Над погребом по склону горы проходила дорога, выложенная из булыжника, которую давно разобрали, а погреб стоит без каких-либо признаков разрушений. Погреб 6х4х2 м используют для хранения картофеля, овощей и солений для заводской столовой.

В нем ремонтировалась только часть фасада - входные двери.

В прошлом мастера, умевшие построить надежный погреб, пользовались большим почетом наравне с мастерами-колодезниками и печниками.

В районах приднестровской зоны Виннитчины, где материковая часть почв в большинстве своем состоит из каменистых пород (разных видов камня в достатке), все сооружения, в том числе погреба, традиционно сооружают из камня.

Погреба из камня, построенные со сводом, есть у каждого жилого дома. Строили их до 60-х годов прошлого столетия.

Моя семья пользуется несколькими погребами, один из которых построен в 1914 г. и достался нам в наследство от деда.

За время эксплуатации (более 90 лет) в нем ремонтировались только фасад и входные двери. Строил погреб мастер из соседнего села. Сам выкопал котлован в глинистой почве, сам изготовил деревянную опалубку с кругами и камень к камню, заполняя щели между верхними частями камней-клинов полусухой глиной, сложил свод погреба.

Камни перед кладкой сортировал, обрабатывал и подгонял один к другому.

Сооружение, построенное в те далекие времена, и сегодня успешно эксплуатируется.

Погреб размером 3,5х2,5 и высотой 1,9 м углублен в грунт на 3 м, сверху засыпан метровым слоем грунта, а на поверхности растут кусты сирени. Вход в погреб - 12 каменных ступенек, размещенных в наклонной его части.

Эта часть построена из камня и перекрыта каменными плитами, а сверху обвалована грунтом, который задернел.

В потолке свода есть вентиляционный канал. Погреб относительно сухой, в нем хорошо хранятся в самые разные по погодным условиям годы картофель, овощи, фрукты и соления. Температура в погребе удерживается на уровне 5-6 °С, при необходимости регулируется открыванием дверей, их в погребе две - одна входная, другая - между наклонной частью погреба и собственно погребом. Воздух в погребе всегда чистый, без затхлости.

Выбираем конструкцию погреба

Теперь строят каменные погреба, но не сводом, а перекрывают их бетоном с арматурой, готовыми железобетонными плитами или деревянным накатом из крепких пород дерева - дуба, белой акации и т. п.

Кстати, деревянный потолок с глиняной стяжкой и засыпкой грунтом обеспечивает лучшие условия, чем бетон.

Я не раз принимал участие в строительстве таких погребов, преимущественно тех, что размещают не отдельно, а, как правило, под летней кухней, гаражом или сараем (наверное, с целью экономии площади и удешевления строительства).

Выбор конструкции и места постройки погреба - это решение собственника или заказчика.

Конструкцию погреба выбирают в зависимости от плана участка, гидрологических условий местности и наличия строительных материалов.

Погреба строят глубиной 2,5-2 м; 1,3 м или 0,7 м (рис. 2, 3 ).

Кстати, над погребом, углубленным на 1,3 м, строят погребницу, а погреб, углубленный на 0,7 м, обваловывают землей с дальнейшим задернением.

Погреб, углубленный на 2-2,5 м, строят на сухом месте, с низким уровнем грунтовых вод.

Если есть опыт работ на таком участке, то котлован под строительство погреба копают без предварительных проб для определения уровня под грунтовых вод.

Если же опыта нет, нужно провести обследование участка путем вертикальной выемки грунта с помощью садового бура или специально изготовленной из отрез катрубы буровой ложки.

Уровень грунтовых вод должен быть на 0,5 м ниже уровня пола погреба (не меньше).

Котлован копают, как правило, вручную, обычно на 0,6 м глубже будущего погреба.

Чтобы построить каменный погреб со сводом, используют камень-плитняк, песчаник или известняк соответствующей крепости.

Если куски камня после насыщения их водой размягчаются или ломаются - для кладки он не годится.

Камни для строительства погреба сортируют по размерам и форме. В работу их сразу не пускают, а складывают и выдерживают осень и зиму под навесом.

Строят погреб в сухое время года, чтобы не допустить размывания котлована дождями.

Гидроизоляцию стен и фундамента проводят глиняным замком толщиной 0,20-0,25 м со всех сторон. Пол в погребе можно устроить глиняный с последующим утрамбованием щебнем или бетонный с цементно-песчаной стяжкой.

Для строительства погреба со сводом из деревянных брусков или обтесанного кругляка делают специальную опалубку с кругами, которая придает форму своду. Опалубку обшивают досками и обкладывают подготовленным камнем.

Особенность сводной конструкции каменных погребов состоит в том, что нужно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый камень, который запирает, расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции.

Глину для кладочного раствора заготовляют не меньше чем за год до укладки и размещают в невысоких грядах, чтобы она приобрела пластичность и однородность, а дождевые воды вымыли из нее вредные примеси.

Полузаглубленный погреб, построенный отдельно, состоит из нижней и верхней частей.

Нижняя, подземная, углублена в землю на 0,7-1,3 м. Дно котлована выравнивают, трамбуют и засыпают дренажным материалом - щебнем или кирпичным боем (толщина слоя 8-10 см). На щебень укладывают слой мятой глины, разравнивают и трамбуют. Потом заливают бетоном (толщина 10 см). После затвердения бетона (через 10-15 дней) пол заливают цементнопесчаной стяжкой (толщина слоя 5 см) и заглаживают. Стены погреба кладут из монолитного бетона (толщина слоя 200-300 мм), бутового камня, кирпича или дерева и надежно их изолируют. Простор между стенами погреба и грунтом заполняют глиной.

Перекрытие лучше устроить из деревянных балок (дуб, белая акация) с дальнейшей глиносоломенной стяжкой и теплоизоляционной засыпкой из шлака, керамзита, битого мела и т. п. В перекрытии устанавливают люк для спуска в погреб (размером 70х70 см), под ним - приставную лестницу.

Наземная часть погреба служит там буром, который защищает основную подземную часть от избыточного нагрева летом и охлаждения зимой.

Погреб под гаражом (рис. 4 ) удобен тем, что не занимает отдельного места на усадьбе, в него легко попасть зимой, так как вход не засыпает снег.

Такой погреб намного дешевле, чем отдельно построенный, кроме того, его можно приспособить под смотровую яму, используемую при ремонте автомобиля.

В боковых стенах и задней стене предусмотрены ниши шириной 0,5-0,8 м, в которых делают закрома для разных видов продукции. Глубина погреба 1,8-1,9 м, ширина - 1,5 м, длина - в зависимости от длины гаража.

Вентиляция может быть двух видов: вентиляционная труба на два канала, что обеспечивает одновременно приток и вытяжку воздуха, или через люк, который кроме крышки, имеет решетку.

Потолок такого погреба по всей длине выкладывают из плотно подогнанных отрезков досок толщиной 40-50 мм, а сверху настилают рубероид, пленку, фанеру и т. п. Решетку утепляют.

Хорошая вентиляция – надежная защита

Для поддержания в погребе нормального температурновлажностного режима его нужно обеспечить приточновытяжной вентиляцией.

Признаки недостаточной вентиляции – тухлый, спертый воздух, высокая влажность, наличие плесени, капель и конденсационной влаги на потолке, стенах, закромах и стеллажах, запотевание верхнего слоя овощей, сохраняющихся насыпом.

Вентиляцию лучше всего обеспечивают две трубы - вытяжная и приточная, размещенные на двух уровнях в противоположных углах погреба. Вытяжную трубу размещают вверху под самым потолком, а приточную - внизу на высоте 50-60 см от пола.

Вентиляционные трубы изготовляют из металлических, асбоцементных труб или досок, выводят по возможности повыше, а приточную - несколько ниже.

Вентиляционные трубы должны быть с поперечным сечением 120 х120 мм и больше, в зависимости от площади погреба.

Чтобы снизить влажность воздуха, в погребе проводят сквозное проветривание: осенью открывают люки и двери, заслонки вентиляционных труб, одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью, древесным углем. А чтобы он постоянно проветривался, внутренние двери делают решетчатыми.

Иногда требуется повысить в погребе влажность . Для этого нужно разбрызгать в нем воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками или поставить ящик с мокрым песком.

Борис Сеник