При обрезке однолетних приростов очень важно правильно сделать срез над почкой. Его делают косым, под углом около 45° к вертикальной оси ветви. Нижний край среза должен быть на 2 - 3 мм выше основания почки или на одном уровне с ее центром, а верхний - на 2 - 3 мм выше верхушки почки. Только при таком условии срез быстро заживляется, а почка не засыхает и нормально прорастает. Раны вообще лучше зарубцовываются при наименьшей площади среза. Обрезку однолетних приростов проводят для усиления роста из почки (или почек), расположенной под срезом. Обрезку произ­водят секатором.

Многолетние ветви обрезают, как правило, у старых деревьев с целью омоложения. Садовой пилой ветви подпиливают сверху и снизу, чтобы при отрыве не отдиралась кора. Эту обрезку еще называют «обрезкой на обратный рост». Она вызывает образование сильных побегов, восстановле­ние кроны.

Вырезка - удаление веток раз­ных порядков у их основания. Этот вид обрезки проводится на всех этапах онтогенеза. Ветви ди­аметром до 2 см удаляют сека­тором в месте отхождения уда­ляемой ветви от ветви предыду­щего порядка по листовому рубцу. Эту обрезку называют «вырез­кой на кольцо». Чаще всего ее ис­пользуют при удалении побегов утолщения со штамба. Более толстые ветви удаляют садовой пилой с предварительными подпилами, как и при обрезке ветвей на обратный рост.

Посадка на пень - особый прием обрезки, когда у растения обрезают всю надземную часть, оставляя лишь часть побега длиной 5 - 7 см. Применяют в I школе, только на укорененных растениях, для кустарников - с целью получить сильные основные побеги, у деревьев - сильный лидер. В более позднем возрасте посадку на пень проводят с целью омоложения, в основном кустарников.

Стрижку применяют для того, чтобы достичь нужной плотно­сти размещения ветвей на поверхности крон формируемых расте­ний (деревьев или кустарников). Для этого растущие побеги или однолетние приросты с помощью садовых ножниц сильно обре­зают, оставляя у их основания 2 - 3 почки. Благодаря этому расте­ния сверху донизу заполняются веточками и листьями и создают плотную листовую поверхность.

Стрижку применяют на протяжении всего периода культиви­рования изгороди и других топиарных форм.

Обрезку корней осуществляют в процессе пересадок в основном в питомнике при формировании деревьев и кустарников.

Предпосадочную обрезку частей кроны проводят с целью урав­новешивания корнелистовой массы у растений при пересадке.

С помощью описанных приемов обрезки можно усиливать рост побегов в длину, направлять развитие их в нужную сторону, про­реживать крону, вызывать обильное образование побегов на ство­ле и в кроне. Сильная обрезка может задерживать срок выращива­ния саженцев.

Сроки проведения обрезки в разных природных зонах различ­ны. В средней полосе обрезку ветвей проводят весной, до набуха­ния почек, в конце марта - начале апреля (весенняя обрезка), и летом, в период замедленного сокодвижения в июле (летняя обрезка). В южных районах обрез­ку проводят в осенние и зимние месяцы.

Д22. Приемы и особенности обрезки кустарников, цветущих весной и в конце лета.

Надземную часть кустарников формируют с целью получения хорошо развитого растения, с большим количеством побегов. Поэтому особенно важно формировать слабо кус­тящиеся породы с моноподиальным характером (типом) роста, когда лидерный побег развивается сильно, а боковых побегов мало и они слабо растут. К таким породам относятся боярыш­ник, сирень, желтая акация, жимолость, калина, свидина и некоторые другие. Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся и сами, но и для них проводятся обрезки, только с другой целью - получения однородного материала.

Проводя обрезку красивоцветущих кустарников, надо учиты­вать время их цветения, место и время заложения цветочных почек. Красивоцветущие кус­тарники можно разделить на две большие группы. К первой груп­пе относятся те, у которых цветение наблюдается на текущем при­росте (типичные - садовые розы), ко второй - те, у которых цветение проходит на приростах прошлого года (сирень, миндаль трехлопастной).

Растения первой группы обрезают рано весной до начала роста, причем срезают почти всю однолетнюю древесину прошлого года, оставляя у основания обрезаемых веточек по две-три почки, т.е. проводят сильную обрезку. После такой радикальной обрезки кустарника отрастают сильные молодые побеги, на которых и сосредоточивается цветение.

У кустарников второй группы, цветущих на прошлогодних ве­точках, рост происходит одновременно с цветением, поэтому, чтобы не ослабить цветения, их в это время обрезать нельзя. Об­резку проводят после цветения, отдавая предпочтение вырезке части ветвей целиком, а не детальной обрезке каждой веточки. Прореживают и укорачивают старые ветви, создавая условия для развития новых приростов, на которых формируются генеративные почки, обеспечивающие цветение следующего года.

Д 23. Формирование кустарников в кустовой и штамбовой форме.

Обрезка декоративных кустарников - немаловажная составляющая комплексного ухода. Для декоративно-лиственных кустарников применяют в основном формирующую обрезку, учитывая при этом особенности роста данного растения. Если растение слабое и ещё молодое, то делают радикальную обрезку, чтобы улучшить кущение и добиться более пышных форм. Старые растения рекомендуется омолаживать. К ним относятся дёрен белый, разные сорта ив, бузина, пузыреплодник калинолистный, лещина.

Надземная часть привитых форм формируется так же, как у пород основных видов - у кустарников формируется равномерно развитая крона, у полуштамбовых и штамбовых кустарников и деревьев - штамб и крона. Но при этом имеются особенности, обусловленные тем, что в процесс выращивания включаются при­вивки в корневую шейку, полуштамб или штамб. Декоративные привитые кустарники могут формироваться в кустарниковой, полуштамбовой и штамбовой форме. При формировании кустарниковой формы прививку делают в корневую шейку. Когда привой приживется, все побеги подвоя вырезают и крону формируют из побегов привоя так же, как у обычных, непривитых кустарников. Полуштамбовая и штамбовая формы могут формироваться: из подвойной части, как для пира­мидальных форм деревьев (у роз); из частей привоя, как для ша­ровидных и плакучих форм ивы белой (у сирени). При выра­щивании сирени в штамбовой и кустовой форме окулировка про­водится в корневую шейку. У роз окулировка в корневую шейку проводится лишь при выращивании кустовых растений, а при выращивании штамбовых и полуштамбовых растений привой окулируют в штамбик. Время окулировки сирени приходится на чет­вертый год выращивания подвоя, а роз - на пятый-шестой год. Подвои штамбовых роз (роза собачья) выращивают с примене­нием опор-шпалер для воспитания вертикального стволика. Все виды прививок, как известно, проводят в периоды весен­него или позднелетнего (осеннего) сокодвижения. Прививки роз и сиреней чаще всего делают в период осеннего, нисходящего тока. В средней полосе нашей страны у сиреней этот период при­ходится на конец июня - начало июля. У роз активное сокодви­жение наблюдается с конца июля до середины августа.

Для окулировки сирени глазки берут из средней части побега, так как две пары верхних почек цветочные, а почки нижней ча­сти побега слабые - и те и другие дают некачественные расте­ния.

Для окулировки роз хорошо сформированные глазки берут с отцветших вызревших побегов. Глазки с сильнорослых, нецвету­щих побегов (жировых) брать нельзя, так как из них получаются нецветущие саженцы.

При формировании штамбовых подвоев желтой акации, боярышников, жимолости татар­ской и смородины золотистой растения обрезают на обратный рост на второй год их пребывания в школе. Из развившихся после этого побегов выбирают наиболее сильный, из которого с помо­щью опор (как для роз) и побегов утолщения формируют штамб.

Д24 Выращивание и формирование архитектурных форм декоративных кустарников.

При посадке в школу у сеянцев большинства видов кустарни­ков - сеянцев и укорененных черенков - обрезают надземную часть, оставляя 8 - 12 см побегов. В первый год после посадки ку­старникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части.

Формирование начинают в марте-апреле до начала сокодви­жения. Кусты обрезают на высоте 5 -8 см от корневой шейки, т.е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех- шести (для обычных саженцев) до шести-десяти (для кустарни­ков, выращиваемых как крупномерные) новых побегов. При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два- пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавших­ся после посадки на пень. К осени третьего года растения приоб­ретают стандартный вид и их можно реализовывать для озеленения или высаживать во II школу для получения материала для ремонта.

При пересадке кустарников во II школу для получения круп­номерных саженцев и архитектурных форм поступают следующим образом.

Растения с кроной архитектурной формы в виде шара, пира­миды, колонны, куба и т.д. из основных растений, непривитых, формируют с помощью систематических обрезок, регулируя их рост в высоту и ширину до заданных размеров, учитывая морфо­логию развития побегов, их долговечность и способность к вос­становлению.

У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3 - 4 см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям. В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они оправились от пересадки и образовали новые приросты. В по­следующие три-четыре года формованные кустарники ежегодно стригут по шаблону два-три раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие - по мере роста побегов. При отрастании на 8-12 см их обрезают на половину длины. Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину - в виде куба, шара или цилиндра.

Вечнозеленые и хвойные кустарники в I школе не обрезают. При формировании во II школе (туя, ель) в течение года их обре­зают два раза - до начала вегетации и перед окончанием роста побегов в длину.

Тую западную легче сформировать в форме конуса. Более слож­ную искусственную форму кустарникам (например, винтообраз­ную) придают также с использованием шаблонов.

Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбо­вых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование проводят в отделе архитектурных форм кустарников III школы кустарников, и этот этап является про­должением формирования, которое проводилось в предыдущих школах - в I и II или только в I, в зависимости от быстроты роста вида.

Д 25. Формирование древесных растений. Технология формирования штамба

Разнообразный ассортимент древесных пород, выращиваемых в питомнике, требует различного подхода к формированию штамба и кроны с учетом биологических особенностей растений - периодов сокодвижения, способности переносить обрезку, восстанавливать побеги. Так, хорошей побеговосстановительной способностью обладают тополя, ивы, липы, клен ясенелистный, а ясень обыкновенный и его садовые формы слабо.восстанавливают побеги. Формирование штамба.

Формирование штамба начинается с момента посадки сеянцев в I школу в первые два-пять лет. В это время прежде всего создают наилучшие условия для роста центрального проводника (лидера) направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. В течение вегетации деревья осматривают не менее двух-трех раз и в случае ношения поросли или отпрысков их сразу же выщипывают. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо.

При формировании штамба необходимо учитывать особенности развития лидерного проводника, у многих пород (тополя, клен ясенелистный, яблони и др.) лидерный проводник затягивает рост и часто заканчивается слабой, невызревшей верхушечной почкой. Весной из этих почек развиваются слабые побеги продолжения, уступающие в росте боковым побегам, развивающимся из распо­ложенных ниже сильных почек.

В этих случаях рано весной, до начала сокодвижения (март - начало апреля), центральный проводник (лидер) обрезают над первой, вверх торчащей сильной почкой.

Такую обрезку у указанных пород приходится проводить ежегодно до получения штамба нужной высоты. Поэтому, чтобы получить гладкий вертикальный без искривлений штамб, при каждой последующей обрезке почка, на которую делается обрезка, должна располагаться над срезом, сделанным при предыдущей обрезке, и со стороны, противоположной той, на которой оставлялась почка при предыдущей обрезке.

Смена почек необходима и при обрезке пород с супротивными почками - в этом случае одну из супротивных почек выщипывают. На третий год коленчатость на месте этих обрезок уже бывает незаметна, штамб выравнивается и сглаживается.

Формирование кроны.

Формирование кроны начинают за 2 года до выпуска из питомника. Закладку кроны обычно начинают тогда, когда саженцы достигают высоты 2,5 – 3 м. Обычно для формирования кроны отбирают сильно развитые почки, находящиеся в средней части однолетнего прироста и у большинства пород располагающиеся под относительно большим углом к оси ствола. Из этих почек развиваются побеги, прочно связанные со стволом. На следующий год до начала вегетации развившиеся из оставленных почек приросты также обрезают на 5-7 от основания почку(или пару почек), наружную по отношению к оси ствола. При этом прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на 1-2 междоузлия выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны.

Формирование кроны проводится не у всех пород, т.к. у одних кроны хорошо формируются без вмешательства человека (вяз, береза, ольха), а у других мы сознательно не нарушаем ее естественную архитектонику (все хвойные, конский каштан, орехи).

На приусадебных участках обязательно присутствуют кустарниковые растения, как одиночные, так и в группах.

С целью получения красивой, хорошо развитой кроны с большим количеством побегов, надземную часть кустарников формируют. Формирование обычно производят в питомниках в течение 2-3 лет жизни саженцев. Если вы приобретаете 1-2 летние саженцы, то формировкой придется заняться самостоятельно.

Начать выполнение этой задачи желательно с выбора саженцев. При выборе саженцев для посадки в группу целесообразно отобрать те, у которых имеется здоровая, хорошо развитая корневая система. Если приобретаете несколько саженцев, то у них должна быть одинаковая общая высота, одинаковая толщина корневой шейки, должны отсутствовать признаки повреждения болезнями и вредителями.

Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся сами, но и для них иногда проводится обрезки, но с другой целью. Обрезки могут проводиться для получения однотипных кустов в группе.

В первый год после посадки кустарникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части.

Формирование начинают в марте-апреле до начала сокодвижения. Кусты обрезают на высоте 5-8см от корневой шейки, т.е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех-шести до шести-десяти новых побегов.

При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два-пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавшихся после посадки на пень. К осени третьего года растения приобретают стандартный вид.

При формировании надо учитывать некоторые особенности разных групп растений: - карагану, кизильник, сирени можно обрезать лишь один раз и получить четыре-семь скелетных стволов; - на второй год не сажают на пень породы, естественно формирующие крону - хеномелес, магонии, аронии, лапчатки; - кустарники с плохим кущением на третий год еще раз сажают на пень (калина гордовина, гортензия метельчатая, клен татарский).

Для получения крупных кустарников со свободно растущей кроной поступают следующим образом. У хорошо ветвящихся декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников, все закончившие свой рост побеги укорачивают на четверть (но не более половины) длины и прореживают крону, если она загущена. При этом необходимо обеспечить равномерное размещение побегов в пространстве.

Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники со слабым кущением обрезают по другому. У них сильно обрезают все однолетние приросты, оставляя по 3-4 почки (или пары почек). У растений с короткими междоузлиями количество почек, оставляемых на побеге, должно быть в 1,5-2 раза больше.

У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3-4см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям.

В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они образовали новые приросты. В последующие 3-4 года формированные кустарники стригут по шаблону 2-3 раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие - по мере роста побегов. При отрастании на 8-12см их обрезают на половину длины.

Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину - в виде куба, шара или цилиндра. Вечнозеленые и хвойные кустарники до 4 лет не обрезают. Далее их обрезают 2 раза в год - до начала вегетации и перед окончание роста побегов в длину.

Тую западную легче сформировать в виде конуса. Более сложную искусственную форму кустарникам (например винтообразную) придают с использованием шаблонов.

Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбовых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование штамбовых кустарником является продолжением формирования, которое мной было описано ранее.

Формирование надземной части саженцев - важнейший агро­технический этап при выращивании деревьев и кустарников в пи­томнике и на объектах озеленения. Основу формирования надзем­ной части саженцев составляют различные обрезки растений на разных этапах их выращивания. С помощью обрезок у де­ревьев стремятся создать прочный прямой ствол определенной высоты и крону из скелетных ветвей, равномерно расположенных и прочно сросшихся со стволом, а также получить хорошо разви­тые побеги следующих порядков. У кустарников путем обрезки формируют развитые, равномерно размещенные в пространстве скелетные побеги и низко расположенный узел кущения.

Многолетняя практика и специальные исследования свидетель­ствуют о том, что обрезка является составной частью единого комплекса выращивания растений и ни в какой мере не восполняет недостаток питания, водоснабжения, световых условий. С другой стороны, ни один из агротехнических приемов не может заменить обрезку. Выполнять эту работу могут только квалифицированные рабочие, представляющие себе ее цель, знающие особенности строения надземной части, возрастные особенности роста и раз­вития обрезаемого растения, представляющие реакцию дерева или куста на обрезку.

Группировка растений по срокам выращивания. Разделение по школам

Формирование декоративных древесных растений начинается в питомниках с момента пересадки их из отдела размножения в отдел формирования, состоящий из так называемых древесных школ. По классической схеме в отделе формирования деревьев создаются три школы - I, II и III (называемая еще школой дли­тельного выращивания, ШДВ), в отделе формирования кустар­ников - две школы.

Необходимость последовательных пересадок растений в питом­нике из одной школы в последующую возникает вследствие того, что на первых этапах выращивания маленькие растения требуют небольших площадей питания, а в конце выращивания им нужны уже большие площади питания - от 1 до 9 м 2 на одно растение. Увеличение площадей питания одновременно обеспечивает и улуч­шение светового режима, от чего зависит качество получаемых растений - при густой посадке вырастают деревья с тонким штам­бом и слабо развитой кроной, не отвечающие ГОСТам. При густом стоянии у саженцев развивается нежный тонкий эпи­дермис коры, и при пересадке их в городские насаждения на коре часто наблюдаются ожоги и морозобоины. Именно поэтому перешколивание, т. е. двух-трехкратная пере-садка растений с последовательным увеличением площади питания, отработанное многолетним опытом выращивания декора­тивных растений, принципиально необходимо для получения ра­стений установленных размеров в кратчайшие сроки.

Сроки выращивания в школах различны для декоративных ра­стений разных групп, что связано с особенностями их роста и в значительной степени с последовательностью формирования ра­стений. По срокам выращивания в школах растения группируются следующим образом.

Кустарники выращивают в I школе два (быстрорастущие - жимолость татарская, акация желтая, бузина красная и черная, жимолость обыкно­венная, ирга обыкновенная, калина обыкновенная, лапчатка ку­старниковая, лох узколистный, ракит­ник «Золотой дождь», рододендрон даурский, спирея дубравколистная, спирея средняя и др.) или три года (умеренно- и медленнорастущие барбарис обыкновенный, бересклет бородавчатый, бирючина обыкновен­ная, бобовник, боярышник обыкновенный, бузина канадская, дейция изящная и шероховатая, дерен белый и красный, жасмин многоцветковый, калина гордовина, кизил, кизильник блестя­щий и обыкновенный, лох серебристый, олеандр, сирень обык­новенная, смородина черная и золотая, снежноягодник кистистый, шиповник морщинистый, туя, можжевельник) до общего пятилетнего возраста.

Те же растения, которые предназначены для ремонта или по­лучения архитектурных форм, выращивают еще два-три года во II школе кустарников до семи-восьмилетнего возраста.

В I школе у всех кустарников формируют скелетные ветви над­земной части, во II школе у архитектурных форм создают плотную поверхность кроны определенного профиля, а у растений со сво­бодным очертанием кроны наращивают побеги 2-го и 3-го поряд­ков. Для этого применяют разные приемы, или способы, обрезки.

Быстрорастущие деревья (клен ясенелистный, береза, ясень американский, тополя, ивы и др.) выращивают в I школе пять-шесть лет. За это время с помощью особых приемов обрезки у них формируют ствол и крону с ветвями 1-го и 2-го порядков. Такие деревья готовы к высадке на объекты озеленения как растения I - II стандартных групп. Если надо получить растения IV -V стан­дартных групп, деревья пересаживают в школу длительного выра­щивания (ШДВ), где и доращивают еще около шести лет.

У медленно- и умереннорастущих деревьев (клен остролист­ный, липа, дуб, ель, пихта, вяз, ясень обыкновенный, яблони) в I школе за четыре-пять лет выращивания формируют ствол (штамб), во II (также за четыре-пять лет) заканчивают формиро­вать ствол и формируют двулетнюю крону, т. е. получают материал I-III стандартных групп, пригодный для озеленения. Для выра­щивания растений IV-V стандартных групп деревья из II школы пересаживают в школу длительного выращивания, где доращива­ют, как и быстрорастущие деревья.

При формировании деревьев используют другие способы об­резки, чем для кустарников.

Привитые растения составляют, как известно, особую группу растений, в технологию выращивания которой включаются при­вивки. Деревья и кустарники, прививаемые в корневую шейку, в возрасте двух-трех лет выращивают отдельно уже в составе I шко­лы, где и проводится прививка. А растения старше трехлетнего возраста, прививаемые в штамб на высоте 120 - 200 см от уровня земли, выделяют в отделение архитектурных и привитых форм только во II или III школе.

В отделе привитых форм имеется своя система обрезок.

В I школе площадь питания для кустарников составляет 0,20 - 0,25 м 2 , для медленнорастущих деревьев - 0,3 м 2 , для быстрорас­тущих - 0,5 м 2 . Во II школе площадь питания для кустарников со свободной кроной составляет уже 0,5 м 2 , для архитектурных форм кустарников 1,0- 1,25 м 2 , для деревьев - 1,0 м 2 .

Площадь питания растений в III школе зависит от характера развития крон и может быть от 2,25 м 2 (схема посадки 1,5 х 1,5 м) до 9м 2 (3x3 м).

Формирование корневой системы

Систематическая пересадка деревьев и кустарников в школы способствует образованию более разветвленной корневой систе­мы. У деревьев увеличивается количество не только мочковатых, но и скелетных корней, благодаря чему сокращается путь движения питательных веществ от корней к кроне, и наоборот.

Формирование надземной части кустарников

Надземную часть кустарников формируют с целью получения хорошо развитого, с большим количеством побегов посадочного материала. Поэтому особенно важно формировать слабо кустящиеся породы с моноподиальным характером (типом) роста, когда лидерный побег развивается сильно, а боковых побегов мало и они слабо растут. К таким породам относятся боярышник, сирень, желтая акация, жимолость, калина, свидина и некоторые другие. Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся и сами, но и для них проводятся обрезки, только с другой целью - получения однородного материала. Перед посадкой в отдел формирования сеянцы или укоренен­ные черенки сортируют по следующим показателям: развитие кор­невой системы, которая должна быть здоровой, разветвленной и хорошо развитой; общая высота стволика, степень сформированности и зрелости верхушечной и боковых почек; толщина корне­вой шейки (от 3 до 12 мм в зависимости от породы); поражение болезнями, вредителями (должно отсутствовать). Для исключения из производства сеянцев со слабой корневой системой, слаборослых их сортируют.

При посадке в школу у сеянцев большинства видов кустарни­ков - сеянцев и укорененных черенков - обрезают надземную часть, оставляя 8 -12 см побегов. В первый год после посадки ку­старникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части (рис.).

Формирование начинают в марте-апреле до начала сокодви­жения. Кусты обрезают на высоте 5-8 см от корневой шейки, т. е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех- шести (для обычных саженцев) до шести-десяти (для кустарни­ков, выращиваемых как крупномерные) новых побегов.

При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два- пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавших­ся после посадки на пень. К осени третьего года растения приоб­ретают стандартный вид и их можно реализовывать для озеленения или высаживать во II школу для получения материала для ремонта.

Рис. Схема формирования кустарников:

А - растение до обрезки; Б - первая обрезка-посадка на пень; В - вторая обрезка

При формировании в I школе надо учитывать некоторые осо­бенности разных групп растений:

Карагану, кизильник, сирени можно обрезать лишь один раз и получить четыре-семь скелетных стволов;

На второй год не сажают на пень породы, естественно форми­рующие крону, - хеномелес, магонии, аронии, лапчатки и др.;

Кустарники с плохим кущением на третий год еще раз сажают на пень (калина гордовина, гортензия метельчатая, клен татар­ский) и выращивают в I школе до четырех-пяти лет.

При пересадке кустарников во II школу для получения круп­номерных саженцев и архитектурных форм поступают следующим образом. У хорошо ветвящихся декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников, из которых должны получиться круп­номерные растения со свободно растущей кроной, все закончив­шие рост побеги (однолетние приросты) укорачивают на 1/2-1/3 их длины и прореживают крону, если она загущена. При этом необходимо обеспечить равномерное размещение побегов в про­странстве.

Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники со слабым кущением обрезают по-другому. У них сильно обрезают все однолетние приросты, оставляя по три-четыре почки (или пары почек). У растений с короткими междоузлиями количество почек, оставляемых на побеге, должно быть в 1,5-2 раза боль­шим.

У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3-4 см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям. В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они оправились от пересадки и образовали новые приросты. В по­следующие три-четыре года формованные кустарники ежегодно стригут по шаблону два-три раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие - по мере роста побегов. При отрастании на 8-12 см их обрезают на половину длины. Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину - в виде куба, шара или цилиндра.

Вечнозеленые и хвойные кустарники в I школе не обрезают. При формировании во II школе (туя, ель) в течение года их обре­зают два раза - до начала вегетации и перед окончанием роста побегов в длину.

Тую западную легче сформировать в форме конуса. Более слож­ную искусственную форму кустарникам (например, винтообраз­ную) придают также с использованием шаблонов.

Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбо­вых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование проводят в отделе архитектурных форм кустарников III школы кустарников, и этот этап является про­должением формирования, которое проводилось в предыдущих школах - в I и II или только в I, в зависимости от быстроты роста вида.

Формирование надземной части деревьев

Разнообразный ассортимент древесных пород, выращиваемых в питомнике, требует различного подхода к формированию штамба и кроны с учетом биологических особенностей растений - перио­дов сокодвижения, способности переносить обрезку, восстанавли­вать побеги. Так, хорошей побеговосстановительной способностью обладают тополя, ивы, липы, клен ясенелистный, а ясень обыкновенный и его садовые формы слабо восстанавливают побеги.

Формирование штамба.

Формирование штамба начинается с момента посадки сеянцев в I школу в первые два-пять лет. В это время прежде всего создают наилучшие условия для роста цент­рального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. В течение вегетации деревья осматривают не менее двух-трех раз и в случае появления поросли или отпрысков их сразу же выщипывают. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину толщину, вырезают на кольцо.

При формировании штамба необходимо учитывать особенности развития лидерного проводника. У многих пород (тополя, клен ясенелистный, яблони и др.) лидерный проводник затягивается и часто заканчивается слабой, невызревшей верхушечной почкой. Весной из этих почек развиваются слабые побеги продолжения уступающие в росте боковым побегам, развивающимся из расположенных ниже сильных почек.

У лип вершина лидера с почкой постоянно отгибается, что приводит к образованию искривленного штамба; в случае исправления кривизны срок выращивания удлиняется.

В этих случаях рано весной, до начала сокодвижения (март - начало апреля), центральный проводник (лидер) обрезают над первой, вверх торчащей сильной почкой.

Такую обрезку у указанных пород приходится проводить еже­годно до получения штамба нужной высоты. Поэтому, чтобы получить гладкий вертикальный без искривлений штамб, при каж­дой последующей обрезке почка, на которую делается обрезка, должна располагаться над срезом, сделанным при предыдущей обрезке, и со стороны, противоположной той, на которой остав­лялась почка при предыдущей обрезке (рис. а).

Смена почек необходима и при обрезке пород с супротивными почками - в этом случае одну из супротивных почек выщипыва­ют (рис. б). На третий год коленчатость на месте этих обрезок уже бывает незаметна, штамб выравнивается и сглаживается.

У пород с мутовчатым расположением ветвей в случае отстава­ния лидера в росте расположенные внизу побеги пинцируют.

Рис. Обрезка лидерного побега при формировании ствола при раз­ном расположении почек. Черным закрашены: у липы (а) - сильная почка, дающая побег продолжения; у породы с супротивным располо­жением почек (б) - почка, которую выщипывают

Породы, которые в первые годы растут слабо, дают искрив­ленные побеги или склонны к кущению (тополя, клен ясенелистный, ивы, робиния), сажают на пень (обрезка на обратный рост), оставляя над землей 5-10 см стволика от корневой шейки для того, чтобы вызвать образование сильнорослых побегов из спя­щих почек основания стволика или корневой шейки. Получить такие мощные побеги можно только при хорошо развитых кор­нях, поэтому обрезку на обратный рост проводят только на тре­тий год пребывания растений в I школе, когда у саженцев вос­становится корневая система. От пенька развиваются обычно не­сколько порослевых побегов, из них отбирают один, наиболее сильнорастущий, а остальные вырезают. Если в течение лета об­разование порослевых побегов продолжается, их систематиче­ски удаляют (два-три раза за вегетацию). Оставшийся сильный лидер подвязывают восьмеркой к пеньку или колышку, постав­ленному рядом. Когда лидер примет надежное вертикальное по­ложение и одревеснеет в нижней части, подвязку снимают. Луч­ше всего это делать в мае-июне следующего года. Одновремен­но со снятием подвязки выре­зают и пенек (шип). Выгнав та­ким образом лидерный побег, приступают к его дальнейше­му формированию и закладке кроны.

Кроме обеспечения роста ли­дера в высоту необходимо сти­мулировать его рост в толщину по диаметру, для чего исполь­зуют так называемые побеги утолщения, развивающиеся на стволике по всей высоте запла­нированного штамба (рис.). Получают побеги утолщения при пинцировке (прищипке) в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 15-20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10-15 см. В течение лета пинцировку побегов утолщения у быстрорастущих пород прихо­дится повторять два-три раза (в июне и в конце июля), у мед-леннорастуших пород чаще об­ходятся одной-двумя пинциров­ками (июнь, июль).

Рис. Схема формирования штамбовых деревьев:

а - саженец; б - формирование побе­гов утолщения; в - штамб очищен от побегов утолщения, вырезанных «на кольцо»; А - высота штамба, Б - зона заложения кроны

Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пока он или его участок (например, в нижней части) не достигнет стан­дартной толщины. После этого побега вырезают. За это время побега утолщения меняются - одни убирают, взамен им из спящих почек; развиваются другие, которые после прищипки превращаются вновые побеги утолщения. Такая смена совершенно необходима, так как толщина побегов утолщения не должна превышать 2 см. В противном случае после их вырезки на штамбе остаются большие, плохо зарастающие следы и декоративность штамба ухудшается.

У дуба, конского каштана, орехов ствол утолщается быстро и особенно в нижней части, поэтому у них оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней час­ти штамба. Побеги сильно укорачивают, длина их должна быть около 10 см, не более (три-четыре междоузлия). У этих видов сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год - с серединной части штамба и остальные - на третий год.

У ясеней, кленов, некоторых тополей на стволе образуется мало побегов, поэтому их надо максимально сохранять как побеги утол­щения и мало укорачивать, удаляя один-два междоузлия (длина около 15 см). Малое количество побегов на стволе является след­ствием быстрого роста лидера в высоту, образования длинных меж­доузлий. Их появление можно вызывать искусственной обрезкой лидера на сильную почку в период покоя. Раннее удаление побе­гов утолщения или их чрезмерная пинцировка (укорачивание до 10 см) приводят к удлинению сроков выращивания саженцев или к нестандартности их в установленные сроки выпуска растений.

Вырезка побегов утолщения на кольцо, обеспечивающая быст­рое зарастание раны, проводится в июне-июле.

На вырезку побегов утолщения влияет характер ветвления - у пород с очередным расположением почек побеги утолщения вы­резают подряд, у пород с супротивным расположением - через одну пару побегов, а у пород с мутовчатым ветвлением побеги утолщения удаляют через один в мутовке. Это надо учитывать при определении сроков вырезки побегов утолщения - у группы с очередным расположением побегов их можно вырезать за год до реализации, а у двух последних групп - за два года до реализации саженцев, не позже.

Формирование кроны проводится не у всех пород, так как у одних кроны хорошо формируются без вмешательства человека, а у других мы сознательно не нарушаем ее естественную архитекто­нику.

В первую группу входят вязы, березы, ольха, черемуха виргинская, вишня пенсильванская; во вторую - все хвойные, конский каштан, орехи, т.е. породы, имеющие сближенные узлы ветвления. У всех перечисленных пород в период выращивания в питомнике обрезки в кроне проводят лишь с санитарными целями для удаления поврежденных, трущихся друг о друга, переплетающих­ся побегов, для осветления кроны при ее чрезмерной густоте.

В благоприятных условиях - при оптимальной для роста тем­пературе и высокой влажности - лидер часто образует очень боль­шой прирост, неодревесневшая вершина которого наклоняется в сторону. Это нередко бывает у хвойных пород. В этом случае для выпрямления лидера используют легкие шесты (из бамбука, пласт­массы, дерева), которые можно не только втыкать в землю (при малых размерах растений), но и привязывать к основанию лидерного стволика. К верхней части шеста привязывают отклоненную вершину. Благодаря этому при выгонке лидера не теряется, а иногда и сокращается время на его формирование.

У всех остальных пород формирование крон начинают за два года до выпуска из питомника деревьев I - II групп. У быстрорасту­щих этот срок приходится на четвертый год пребывания их в I школе, у медленнорастущих - на третий-четвертый год пребы­вания во II школе. За оставшиеся до выпуска два года формируется двулетняя крона с ветвями первого и второго порядков. Саженцы с двулетней кроной представляют собой более ценный в деко­ративном отношении материал. Закладку кроны у всех пород обыч­но начинают тогда, когда саженцы достигают высоты 2,5 - 3,0 м.

Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, предусмотрен­ную стандартом и выше этой отметки, на лидере отсчитывают пять-семь почек или пар почек (у пород с супротивным распо­ложением почек). У растений, имеющих относительно короткие междоузлия (вяз, абрикос, робиния), почек оставляют вдвое боль­ше (12-18) и половину из них выщипывают (ослепляют) через одну, чтобы получить более свободное размещение скелетных вет­вей в кроне. Над верхней отсчитанной почкой или парой почек лидерный побег обрезают. У пород с супротивным расположени­ем почек одну почку из верхней пары выщипывают, чтобы в даль­нейшем обеспечить развитие лишь одного лидера и избежать об­разования вилки при развитии обеих почек (рис.).

Обычно для формирования кроны отбирают сильно развитые почки, находящиеся в средней части однолетнего прироста и у большинства пород располагающиеся под относительно большим углом к оси ствола. Из этих почек развиваются побеги (затем ске­летные ветви), прочно связанные со стволом.

На следующий год до начала вегетации развившиеся из остав­ленных почек приросты также обрезают на пятую -седьмую от основания почку (или пару почек), наружную по отношению к оси ствола. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка, и на этом формирование двухлетней кроны саженцев заканчивается.

Рис. Схема формирования кроны:

/ - при очередном расположении почек; // - при супротивном расположении почек; А - граница штамба и кроны; Б - место обрезки лидерного побега при закладке (в н ачале формирования) кроны; В - местаобрезки ветвей 1-го порядка;

Агротехника различных групп растений в период выращивания в школах

Формирование растений проходит на фоне общей агротехники.

Кустарники. Посадку кустарников из отдела размножения в I шко­лу проводят в разном возрасте, что зависит от скорости их роста, быстрорастущие - в возрасте 1 года, умеренно и медленнорастущие породы - в возрасте 2 - 3 лет.

В I школу высаживают весь ассортимент кустарников, и боль­шую часть растений реализуют из нее после соответствующего срока выращивания. Часть саженцев из I школы пересаживают во II школу. Перед посадкой в школы сеянцы (в I школу) и саженцы (во II школу) сортируют, отбраковывая растения с подопревшей корой, с ошмыгами коры или поврежденной корневой системой.

Корни отсортированных сеянцев укорачивают не более чем на 1 /3. Для этого растения связывают в пучки и острым ножом или топором отрубают нижние концы корней. Подготовленные к по­садке сеянцы обмакивают в глиняную болтушку. Для ее приготов­ления на прикопочном участке выкапывают яму, в которую кла­дут глину и мелкий коровий навоз. Все заливают водой и переме­шивают до сметанообразного состояния, добавляя гетероауксин.

Оптимальными сроками посадки сеянцев в I школу и сажен­цев кустарников во II школу являются ранняя весна (до распуска­ния листьев) и поздняя осень (с начала опадения листьев до на­ступления устойчивых заморозков). При больших объемах работ иногда целесообразно проводить посадки в два срока: весной - медленно распускающиеся породы и осенью - породы, рано тро­гающиеся в рост. Запаздывание с посадками приводит к сниже­нию приживаемости. При осенних и весенних сроках посадки ра­стения размещают на одном поле.

Подготовку почвы под посадку кустарников проводят в соот­ветствии с принятым севооборотом: осенью - по черному пару и весной - по раннему пару.

Вспашку почвы проводят на глубину 25-30 см в I школе и 30-35 см - во II школе.

Одновременно со вспашкой вносят органические удобрения. Весной почву культивируют на глубину 9-12 см. На уплотненных почвах культивацию проводят в два следа.

На тяжелых, склонных к заплыванию, недостаточно оструктуренных почвах рекомендуются весенняя перепашка и боронова­ние. После пропашных культур участок рано осенью вспахивают плугом с предплужником.

В I школу сеянцы высаживают на ровную поверхность.

При выращивании на плодородных землях применяют уплот­ненную посадку, которая требует высокой агротехники. Схема размещения растений определяется наличием механизмов и ма­шин, максимальной возможностью применения их при посадке и уходе.

Расстояния устанавливаются в зависимости от сроков пребы­вания в школе, особенностей роста, размеров растений, высажи­ваемых для доращивания и формирования.

Быстрорастущие кустарники обычно высаживают рядами, рас­положенными через 0,8 - 0,9 м, расстояние между кустами - в ряду 0,3-0,4м.

При механизированной посадке маркировка площади производится во время движения агрегата соответствующими приспособлениями. При небольших объемах работ ряды маркируют мер­ной лентой, шнуром с отметками или шаблоном - отрезком рейки с двумя выемками.

Посадку сеянцев и саженцев проводят вручную или механизи­рованно. Вручную сажают под меч Колесова, под мотыгу или ло­пату. Лучшую заделку корневой системы обеспечивает посадка под лопату, так как в этом случае корневая система размещается в яме свободно. После заделки корневой системы почву вокруг растения уплотняют притаптыванием ногами.

Правильно посаженные растения должны стоять вертикально, располагаться строго по прямой линии, корни должны быть плотнообжаты землей; корневая шейка должна быть на 2 - 3 см выше уровня земли с учетом того, что после посадки почва осядет.

Существенным недостатком посадки сеянцев под меч Колесова или мотыгу, особенно на тяжелых почвах, является то, корни сдавливаются в одной плоскости.

Механизированная посадка сеянцев может проводиться с помощью однокорпусного плуга с отвалом. В этом случае сеянцы раскладывают на отвале борозды через определенное расстояние, а плуг вторым заходом заделывает корневую систему. После этого сеянцы поправляют, слегка подергивая за стволик, а почву при­таптывают.

Для механизированной посадки используют специальные по­садочные машины СЛЧ-1 (глубина посадки до 30 см), а также СЛН-1, СЛН-2, СШН-3, обеспечивающие более точную посадку по глубине и расстоянию между растениями в ряду.

Весной следующего года взамен отпавших, неприжившихся саженцев высаживают растения из отдела размножения. По раз­мерам они не должны отличаться от саженцев в школе. Посадка производится под лопату.

За высаженными саженцами осуществляется уход, заключаю­щийся в междурядной обработке почвы, поливе, прополке и рых­лении в рядах, подкормке растений, защите их от вредителей и болезней, в формировании саженцев.

Междурядная обработка почвы производится культиваторами. Она позволяет, одновременно поддерживая почву в хорошем рых­лом состоянии, эффективно уничтожать сорняки.

Тяжелые, склонные к заиливанию почвы во избежание обра­зования корки рекомендуется рыхлить каждый раз после полива. При сильном уплотнении почвы после посадки также целесооб­разно провести культивацию. На легких по механическому составу почвах и при небольшой засоренности рыхление производят на глубину 6-8 см, при сильной засоренности - на 10-12 см (иног­да для борьбы с многолетними сорняками - на 15 см). Обрабаты­вать почву между рядами необходимо до начала появления сорня­ков. При этом сорняки уничтожаются в стадии проростков из се­мян. Появившиеся и укрепившиеся сорные растения уничтожить гораздо труднее.

В первый год обычно проводят пятикратную культивацию, в последующие годы число их постепенно сокращается до двух-трех. В южных районах с недостаточным увлажнением при поливе рас­тений напуском число культивации может достигать 10-12 см за вегетационный период, так как рыхлить почву необходимо после каждого полива.

Вслед за культивацией междурядий почву в рядах обрабатыва­ют ручными мотыгами, ручными культиваторами. Сорняки, рас­тущие около стволиков саженцев, выдергивают руками.

Применение химических мер для уничтожения сорняков не исключает культивацию для сохранения физических качеств по­чвы. Однако они позволяют сократить количество культивации и снизить затраты по уходу за растениями.

Поливать растения целесообразно даже в зонах достаточного увлажнения в наиболее сухие периоды. Если в засушливых зонах нашей страны при одном поливе напуском расходуется до 1000 м 3 воды, то в зоне достаточного увлажнения за один полив расходу­ется 300-400 м 3 воды лишь в случаях жаркого сухого периода для поддержания влажности почвы на оптимальном уровне.

Подкормку растений минеральными удобрениями проводят весной или в два срока: рано весной и в первой половине лета. Нормы внесения удобрений устанавливают на основании содер­жания основных элементов питания в почве, ее механического состава и биологических особенностей выращиваемых растений.

В почву удобрения вносят с помощью культиваторов-растение-питателей или вручную вдоль рядов с последующей заделкой мо­тыгами или культиваторами.

После осенней посадки растения на тяжелых почвах окучива­ют, чтобы защитить их от выжимания и подмерзания корневой системы. В районах, где не наблюдается переувлажнения почвы, проводят осеннюю глубокую культивацию междурядий. Весной, до распускания почек, растения разокучивают путем культива­ции междурядий.

На второй год после посадки приступают к формированию кустарников.

Деревья. В I школу деревьев высаживают однолетние сеянцы быстрорастущих и двух-трехлетние сеянцы медленнорастущих пород и сеянцы с пикировочных участков в возрасте трех-пяти лет.

Перед посадкой сеянцы и саженцы тщательно осматривают и сортируют. Выбраковывают растения не только с повреждениями на стволиках, ветвях и корнях, но и растения с развилками и тройчатками у основания, не имеющие ровного чистого стволика. Корневую систему укорачивают (на 1/4 ее длины у сеянцев, а у саженцев - в зависимости от ее развитости и размеров посадоч­ной ямы), боковые веточки у сеянцев укорачивают на 1/3 и > у са­женцев (во II школе) - на 1/3-1/2

Подготовка почвы на полях, вышедших из-под растений, уве­зенных с комом земли, начинается с завоза новойземли и запол­нения ею ям. Затем почву удобряют, перепахивают и выравнивают. Глубина пахоты в I школе - 30 - 35 см, во II школе - 35 - 50 см.

Размещение растений при посадке в I школу может быть не только по схеме 0,5 х 1,0 м, но и по схемам 0,8х 1,0, 0,5x0,9 и др. Это зависит от быстроты роста и светолюбия - быстрорастущие и светолюбивые породы сажают реже, медленнорастущие и тене­выносливые - чаще. Во II школе растения размещают по схеме 1,0х 1,0 м. Схемы посадок выбирают с учетом механизированной выкопки растений. Маркировку посадочных мест производят так же, как и для кустарников. Корни сеянцев и саженцев, выкопан­ных для пересадки, сразу после выкопки необходимо обработать глиняной болтушкой с гетероауксином.

Посадку сеянцев деревьев в I школу можно проводить вручную и механизированно, как и кустарников. Посадка саженцев дере­вьев во II школу целесообразно проводить современными сажаль­ными машинами. После посадки растений во II школу желательно их полить из расчета 20-30 л воды на один саженец.

Уход за растениями состоит из регулярных прополок, культи­вации, поливов в засушливые периоды, подкормок, защитных мероприятий от вредителей и болезней. При осенних посадках на тяжелых почвах проводят обычно окучивание против выжимания растений (в I школе). Особой мерой ухода за деревьями в I школе является подрезка корневой системы в том случае, если из I шко­лы во II пересаживают половину растений, а оставшиеся деревья доращивают на месте с увеличенными площадями питания. Под­резку корней проводят одновременно с рассаживанием специа­льными скобами. Ручное окапывание на штык лопаты - несовре­менное и тяжелое мероприятие.

Подрезать корни скобами желательно не только при рассажи­вании растений, но и в период долгого (5 - 6 лет) выращивания деревьев в школе (I школа, береза) через 2-3 года.

Во II школу пересаживают, кроме саженцев из I школы, уко­рененные одревесневшие черенки ив и тополей и укорененные двух-трехлетние отводки с плантаций (липа).

В III школу высаживают ассортимент быстро-, умеренно- и мед­леннорастущих пород (липа, дуб, клен, конский каштан), которые используют для озеленения аллей, улиц, для ремонта зеленых на­саждений и строительства наиболее важных объектов. В систему ухода за ними включаются: внесение удобрений, культивация и рыхление, подрезка корней, борьба с вредителями и болезнями.

Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников Горбунов Виктор Владимирович

Формирование и обрезка декоративных кустарников

Декоративные кустарники с их обильным цветением, чудесной листвой или изящной хвоей играют большую роль в украшении сада любого стиля.

Некоторые начинающие садоводы ошибочно полагают, что декоративные кустарники после посадки в саду особого ухода не требуют, ну а обрезка им вообще не нужна. Однако это не так. Все декоративные кустарники требуют своевременной и правильной обрезки, направленной на удаление отмерших и поврежденных побегов, сдерживание бурного роста и формирование красивой кроны (путем стрижки и прореживания), стимулирование цветения, а также омоложение старых кустов.

Главная задача обрезки декоративных кустарников - добиться максимального декоративного эффекта, ради которого и выращиваются в саду эти растения.

Виды декоративных кустарников

Ассортимент декоративных кустарников очень разнообразен, поэтому и методики их обрезки применяются различные - в зависимости от особенностей их вида. Поэтому прежде чем приступать к формированию кроны, следует определиться, к какой группе по типу обрезки относится данный кустарник.

Условно все виды кустарников можно разделить на красивоцветущие (сюда можно включить и кустарники с красивыми плодами: кизильник, барбарис и др.) и декоративно-лиственные.

Красивоцветущие кустарники выращивают ради великолепных цветов, поэтому главной целью их обрезки является достижение обильного цветения.

По особенностям обрезки красивоцветущие кустарники следует разделить на три группы.

Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны. Наиболее распространены на садовых участках калина обыкновенная, сортовая сирень, кизильники, барбарис обыкновенный, скумпия, ирга, магнолия (звездчатая и Суланжа), айва японская (хеномелес), гибискус сирийский и многие другие.

Декоративные кустарники первой группы нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого ранней весной (в период покоя) удаляют все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги, портящие вид растения.

Обрезку взрослых кустов можно ограничить удалением усохших, поврежденных и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.

Вторая группа включает кустарники, которые цветут на побегах прошлого года (на прошлогодних приростах ветвей). К таким кустарникам относятся, например, вейгела, дейция, гортензия крупнолистная, тамарикс (гребенщик), керрия японская, кольквиция, стефанандра, форзиция, чубушник, миндаль трехлопастной, некоторые виды спирей (в основном, раннецветущие - спирея Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, дубравколистная) и другие.

Кустарники этой группы обычно цветут весной или в начале лета. Учитывая быстрый рост этих растений, их саженцы следует высаживать в сад не старше двух-трехлетнего возраста.

Высаженные растения обрезают не сильно - ограничиваются удалением слабых и поврежденных веток, а также щадящей обрезкой (на несколько сантиметров) скелетных ветвей на сильную почку. Сразу же после цветения отцветшие ветки этих кустарников обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют.

И в последующие годы обрезку кустарников этой группы следует проводить сразу же после цветения. Обрезают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону куста на свой вкус. Также следует регулярно обрезать до основания четвертую или пятую часть старых веток, ставших непродуктивными - это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста.

Следует отметить, что в обрезке многих кустарников, входящих во вторую группу, есть свои нюансы. Например, у керрии японской отцветшие ветки следует обрезать до основания или на сильные молодые побеги. Довольно сильно следует обрезать после цветения и миндаль трехлопастной.

Гортензию садовую (особенно в молодом возрасте), наоборот, обрезают чисто «косметически» - удаляются только слабые и поврежденные побеги. А у взрослых гортензий удаляют лишь часть старых стеблей, чтобы стимулировать ежегодное образование сильных замещающих побегов. При этом желательно даже отцветшие соцветия гортензии не обрезать с куста, так как зимой они обеспечивают определенную защиту приростам и цветочным почкам от повреждения их морозом. Поэтому удаление отцветших соцветий гортензии лучше проводить ранней весной.

Третья группа включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года. Из распространенных видов растений к этой группе, например, относятся обильно цветущие летом виды и формы спирей (спирея Бумальда, японская, Дугласа, иволистная), а также будлея Давида, гортензии древовидная и метельчатая.

Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги - тогда они обильно зацветут летом или в начале осени. Если этого не сделать, то растения быстро загустятся и приобретут запущенный вид. При этом без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников третьей группы.

Здесь следует особо подчеркнуть, что в первый год после посадки молодые 2-3-летние саженцы этих кустарников не обрезают так сильно, как в последующие годы (чтобы обеспечить нормальное развитие их пока слабой корневой системы).

После укоренения и формирования молодого растения в дальнейшем кустарники этой группы ежегодно и сильно обрезают ранней весной. При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля.

Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.

К этой группе относятся виды и формы декоративных кустарников с оригинальной листвой: белоокаймленная форма свидины белой, золотистая форма бузины черной и спиреи Бумальда, барбарис Тунберга, краснолистные формы лещины, барбариса, скумпии, пузыреплодника (спирея калинолистная) и другие растения.

Декоративно-лиственные кустарники необходимо обрезать ежегодно ранней весной, причем обрезать довольно сильно. Это делают для того, чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта, а внешний вид кустов сохранялся опрятным.

Всегда следует помнить, что правильная обрезка - это лишь одна из составляющих многофакторной технологии выращивания декоративных кустарников. Даже если их обрезка будет производиться правильно, однако при ошибочно выбранном местоположении в саду, при неправильной посадке, без своевременного и регулярного ухода (полив, подкормки, удаление сорняков и мульчирование почвы, борьба с вредителями и болезнями, защита теплолюбивых растений на зиму) никогда не будет получен желаемый результат.

Безупречный внешний вид и обильное цветение декоративных кустарников достижимы лишь при изучении и обеспечении их потребностей. Заботьтесь о растениях в своем саду - только тогда они будут здоровыми и красивыми.

Особенности обрезки декоративных кустарников

Обрезку кустарников производят с целью сохранения и улучшения декоративности, увеличения количества цветков или плодов, оздоровления кустов и регулирования их роста и размеров, увеличения или уменьшения листовой поверхности крон, создания искусственных форм и сохранения их размеров и конфигурации.

Для сохранения хорошего роста и декоративного облика кустарников с помощью обрезки необходимо знать их биологию, поскольку рост, старение и долговечность побегов имеют непосредственное отношение к практическим задачам обрезки.

Обрезка свободнорастущих кустарников. Полный цикл развития стебля включает поступательный рост, ветвление, старение и образование побегов возобновления. Весь период развития стебля делится на два цикла: основной, который длится от прорастания почки до полного развития, цветения и образования кроны, и восстановительный - от появления стеблевой поросли до полного отмирания стебля. Продолжительность основного цикла развития кустарников может служить критерием для установления степени, способов и кратности обрезки.

Наименее долговечными по продолжительности жизни побегов из декоративных кустарников являются спиреи и шиповники. Их побеги имеют вегетативный рост в течение одного года и после отцветания быстро стареют. Однако кусты этих видов легко возобновляются стеблевой порослью, и многие из них имеют довольно продолжительный жизненный цикл. Побеги других видов живут обычно 2-4 года, в зависимости от продолжительности жизни плодовых веточек.

Обрезку этих кустарников следует производить до места отрастания крупной стеблевой поросли. Когда побеги устареют, их необходимо снова обрезать до нижележащей стеблевой поросли или до основания ствола. Кусты, не развивающие стеблевой поросли, следует обрезать до самого основания («сажать на пень»). Такой способ обрезки позволяет всегда поддерживать кусты в декоративном состоянии.

Спиреи, цветущие в начале лета (средняя, зверобоелистная, дубровколистная, городчатая, Вангутта, острозазубренная), следует обрезать сразу после цветения, а цветущие в середине и конце лета (спирея иволистная, Мензиса, широколистная, японская, Бумальда) - осенью или весной (в апреле). Это объясняется тем, что первые закладывают цветочные почки на побегах прошлого года, вторые - на побегах текущего года. Обрезку спирей необходимо производить ежегодно.

Обрезка кустарников: а - таволга иволистная; б - пузырник; в - таволга городчатолистная

Жимолости и чубушники имеют неустойчивый поступательный рост побегов, продолжающийся от одного до нескольких лет. Обычно на второй год верхушечный рост побегов прекращается, а из пазушных почек развиваются боковые цветущие побеги. Полный цикл развития побегов у этих видов кустарников - 6-7 лет, а кусты отмирают через 14-20 лет.

У жимолости и чубушника по окончании основного цикла развития следует вырезать стареющие части стебля до места появления крупной стеблевой поросли. Части стебля, которые из порослевых побегов на вершине кроны одревеснели и являются как бы продолжением основного побега, могут быть оставлены, так как активная жизнедеятельность их может продолжаться еще в течение довольно продолжительного периода (2-3 основных цикла развития). Многолетняя стеблевая поросль у этих кустарников обеспечивает довольно продолжительный срок их жизнедеятельности и декоративности, а своевременная и правильная обрезка позволяет всегда поддерживать их в декоративном состоянии.

Обрезка кустарников: а - жимолость татарская; б - калина обыкновенная; в - сирень обыкновенная

Обрезку жимолости и чубушника желательно производить после цветения. Для сохранения хорошей формы куста у жимолости вырезают старые ветви и несколько укорачивают наиболее длинные молодые побеги; у чубушников вырезают отцветшие побеги, а молодые боковые побеги оставляют, чтобы обеспечить цветение на следующий год. Разросшиеся кусты весной прореживают, оставляя только сильные молодые побеги, способные быстро восстановить цветение. Более долговечными по сравнению с жимолостью и чубушником является смородина - альпийская и золотистая.

Побеги смородины не требуют ежегодной обрезки. Основными способами обрезки являются прореживание кроны и укорачивание побегов до начала образования стеблевой поросли. Смородине свойственно возобновление стеблевой порослью и порослью от корневой шейки. Следовательно, при прореживании нужно вырезать старые ветви до основания ствола или до места образования сильной стеблевой поросли. Эту операцию желательно производить весной до начала распускания почек или в мае после цветения. Обычно старые побеги у смородины вырезают один раз в 4-5 лет.

Сирень и калина имеют длительный поступательный рост побегов с основным циклом развития 9-20 лет, долговечностью стволов до 30 лет. Типы возобновления у этих видов кустарников аналогичны.

Омолаживающую обрезку этих кустарников следует производить до основания ствола или до места появления сильной стеблевой поросли один раз в 5-6 лет. Основная их обрезка заключается в укорачивании центральных и боковых разветвлений ствола до начала усыхания стеблевых ветвей.

Наиболее слабые и усыхающие ветви сирени вырезают ежегодно, отцветающие ветви и кисти - сразу после цветения. У привитых форм необходимо удалять корневые отпрыски, так как они значительно ослабляют рост и развитие основного растения.

Лучший срок обрезки сирени - весна (март - начало апреля).

Старые ветви калины, если в этом есть необходимость, вырезают сразу после цветения или зимой, когда созреют плоды. Вырезая старые ветви, можно быстро восстановить декоративный облик куста. Оптимальный срок обрезки - апрель.

Наиболее долговечные кустарники с основным циклом развития 18-35 лет и продолжительностью жизни до 20-40 лет - кизильники, ирга, акация желтая и боярышник. Для них характерно то, что они почти не образуют стеблевой поросли или дают ее очень редко.

Обрезка кустарников живой изгороди: а - в - правильная; г - д - неправильная

Основным способом обрезки перечисленных кустарников являются прореживание скелетных ветвей и укорачивание побегов, что способствует усилению роста оставшихся ветвей и появлению поросли на стволе и у его основания. Обрезку необходимо начинать до наступления периода старения и отмирания побегов. Показателем необходимости такой обрезки могут служить ослабление прироста побегов и уменьшение цветения.

Техника обрезки декоративных кустарников

Существует система обрезки декоративных кустарников, которая сводится к девяти техникам.

Техника 1: стрижка для поддержания формы

Эта техника применяется для кустарников, которые выращиваются в формованных изгородях и требуют постоянной обрезки.

Если формируете изгородь весной - удаляете только прирост предыдущего года. Если предпочитаете стрижку во второй половине лета - удаляете, соответственно, прирост текущего года. Возможно, вам придется делать и весеннюю, и летнюю обрезки - если вы имеете дело с быстрорастущими растениями. (Внимание: речь идет об обрезке кустарников, уже сформированных для изгороди, достигнувших нужной высоты и габаритов.)

Формирующая обрезка поможет вам поддерживать растение аккуратным и компактным - в заданных размерах и формах.

Стрижка для поддержания формы

И помните: если однажды вы применили этот тип обрезки, желательно применять его ежегодно.

Маленькие растения можно резать ножницами или электрическим триммером. Для крупных - надо использовать секатор, так как поврежденные листья и пеньки, оставшиеся от побегов, будут коричневеть и умирать.

По этой технике обрезают изгороди из барбарисов, бирючины, боярышника, жимолости, кизильника, снежноягодника.

Техника 2: удаление нового прироста наполовину

Не позволяйте ракитнику и другим дроковым кустарникам широко раскидываться и обнажать основание. Укорачивайте новый прирост ежегодно наполовину. Начинайте это делать, когда растение еще юное. Если несколько лет для обрезки будет упущено, в дальнейшем молодые побеги будут расти, опускаясь вниз со старых огрубевших ветвей, что резко снизит декоративность кустарника.

Обрезайте все новые зеленые побеги, чтобы стимулировать образование свежих веток и рост куста.

Не обрезайте на старую грубую древесину. Мертвые ветви удаляйте совсем.

После обрезки куст будет выглядеть более изящным и компактным.

Обрезайте кустарники типа дрока после того, как цветы поблекнут, но до того как семена созреют.

По этой технике обрезают ракитник русский, ракитник стелющийся, дрок английский.

Техника 3: обрезание омертвевших кончиков

Обрезайте верески и другие подобные им растения, удаляя ножницами омертвевшие верхушки побегов. Это поможет растению быть стройным и компактным и стимулирует его цветение.

Как только цветы начнут отмирать, удалите их при помощи ножниц. С обрезкой осеннецветущих вересков подождите до весны.

Удаляйте побеги близко к основанию прироста текущего года. Не обрезайте на старую темную древесину.

По этой технике обрезают верески, почти все эрики.

Удаление нового прироста наполовину

Обрезание омертвевших кончиков

Техника 4: укорачивание боковых веточек

Речь идет о кустарниках, которые цветут на побегах предыдущего года. Как правило, это летнецветущие кустарники. Обрезка их стимулирует отрастание большого количества боковых веточек и более обильное цветение. Обрезать побеги надо на одну треть от верхушки на хорошо развитые почки сразу после отцветания. Гортензию метельчатую можно обрезать и ранней весной, если вы хотите любоваться ее мощными соцветиями зимой.

После обрезки растение не будет смотреться значительно прибавившим в росте по сравнению с прошлым годом. Но оно станет более компактным, а цветение на следующий год окажется более обильным.

По этой технике обрезают боярышники, гортензию метельчатую, розу ругоза (если вы выращиваете ее не ради плодов, а ради цветения), эрику древовидную (ее следует отрезать не 1/3, а на 2/3 побега).

Техника 5: удаление одного стебля из трех

Большое количество кустарников, дающих ежегодно много новых побегов, будут выглядеть здоровыми и красивыми, если вырезать один побег из трех каждый год. Эта очень распространенная техника позволяет избежать чрезмерного загущения кустов, а также стимулирует цветение на сильных побегах.

Техника применяется к трем группам кустов:

Которые цветут рано на побегах предыдущего года (форзиция, спирая вангута, декоративные смородины);

Которые обильно цветут на протяжении почти всего лета (кустарниковая лапчатка);

Некоторые кустарники, которые выращивают ради их красивой листвы (дерен белый «Элегантиссимо»).

Укорачивание боковых веточек

Начинать этот тип обрезки следует, когда кустарник достигнет трехлетнего возраста. И если каждый год после этого вы будете вырезать одну ветвь из трех, кустарник будет выглядеть сильным и компактным одновременно.

Удаляйте один стебель из трех, вырезая его как можно ближе к земле. В первую очередь выбирайте самые слабые и самые старые ветви.

После того как будут удалены все старые и ослабленные ветви, удаляйте те, которые отходят далеко от центра куста и нарушают форму растения. Если вы не видите у земли почки, из которой может пойти новый побег, оставьте короткий стволик с почкой. Впоследствии вы сможете удалить и эту ветку, когда будет достаточно нового прироста для замены.

После обрезки кустарник может выглядеть несколько разреженным. Но вскоре появятся новые побеги, которые заполнят пространство.

По этой технике обрезают значительную часть кустарников, если формировать их надо в качестве солитеров, а не для изгороди. Среди них - барбарисы, кизильники, лещина, дейция, дерен белый «Элегантиссимо», кольквиция, жимолость, облепиха, магония, вейгела, снежноягодник, стефанандра танаки, чубушник, лох, декоративная смородина, форзиция, лапчатка, сирень (удалять надо не один из трех, а один из четырех побегов), бузина (если стимулировать надо не рост листвы, а цветение и плодоношение), а также спиреи - аргута, вангута, тунберга, ниппоника, японские - «Бумальда» и «Широбана», калина (если хотите, чтобы куст был более компактным).

Обратите внимание: кустарники, цветущие ранней весной, надо обрезать только после их отцветания. Летнецветущие кустарники можно обрезать ранней весной.

Техника 6: обрезка до земли

Используйте эту технику, чтобы окультуривать, улучшать развитие растений, которые выбрасывают большое количество сильнорастущих прутьев (например, малина душистая).

Некоторые кустарники, такие как декоративная малина, каждый год выбрасывают много новых побегов. Старые ветви лучше всего обрезать ранней весной до уровня земли.

Обрезка до земли

Такая обрезка применяется также в тех случаях, если у растений, растущих по типу малины, молодые побеги имеют декоративную окраску. Например, Rubus cockburnianus имеет молодые побеги белого цвета. С возрастом окраска их меняется и становится менее интересной. Такое растение желательно обрезать ежегодно до уровня земли.

Обрезая такие растения, не надо заботиться о том, чтобы делать срез на видимую вам почку. Молодые побеги будут идти непосредственно из-под земли.

По этой технике обрезают декоративную малину, стефанандру инкиза, леспедецу двухцветную.

Техника 7: обрезка на основание куста (а)

Растения, которые выращивают ради их красиво окрашенных побегов, такие как дерен белый, будут иметь более привлекательный вид, если их регулярно обрезать на 5 см от основания куста, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Эта же техника необходима для того, чтобы стимулировать рост крупных декоративных листьев (например, у бузины с желтыми листьями).

Позвольте растению расти сезон после посадки, а затем следующей весной обрежьте его на высоте 5-7 см от земли.

Не рекомендуется обрезать таким образом растения каждый год: если кустарник недостаточно хорошо подкормить или плохо замульчировать, он сможет выбросить лишь ослабленные тонкие стебли. Но вот обрезка на основание каждый второй год - это как раз то, что надо. Она будет способствовать росту сильных толстых стеблей, и растение при этом не будет нуждаться в интенсивной подкормке.

Обрезка на основание куста (а)

По этой технике обрезают дерены с декоративной корой и декоративными листьями, ивы с декоративной корой, бузину (если она выращивается ради красивых листьев).

Техника 8: обрезка на основание куста (б)

Техника точно такая же, как и предыдущая. Но обрезка должна производиться в первую же весну после посадки и необходима каждый год в обязательном порядке. Буддлея и другие кустарники, которые цветут на побегах текущего сезона (например, гортензия древовидная), будут выпускать более крупные цветы на более компактных растениях, если вы будете каждую весну обрезать растение на 5-7 см от основания куста. Если этого не делать, растения будут давать менее крупные цветы на голенастых, вытянувшихся ветвях.

Обрезка на основание куста (б)

Обрезайте весь прошлогодний прирост, оставляя по две почки у основания. Это составляет обычно 5-7 см на прошлогодних побегах.

Если куст разросся до очень больших размеров и переполнен побегами, вырежьте один-два старых стебля до уровня земли. Это позволит растению сохранить энергию для лучшего цветения и избавиться от плохо расположенных веток. После обрезки многие кусты могут выбрасывать побеги длиной до 1,5 м (и более) за сезон.

Эта же техника применима в случае с карликовыми японскими спиреями. Обрезая их на основание куста, вы решаете сразу несколько задач: создаете условия роста для новых сильных стеблей, формируете компактный, красивой формы кустарник, а в случае с желтолистными спиреями - способствуете росту более яркой и выразительной листвы.

По этой технике обрезают буддлеи, гортензию древовидную, спиреи «Литл принцесс», «Голден принцесс», «Голд Маунд», «Нана» и аналогичные.

Техника 9: обрезка растений с серыми листьями

Регулярная обрезка таких растений, как лаванда, способствует созданию правильной компактной формы. Начинайте обрезать растение, пока оно молодое. Если впервые прибегнуть к сильной обрезке взрослого растения и обрезать на старую древесину, кустарник может сильно ослабеть и даже погибнуть. Обрезайте регулярно каждую весну. Если прирост текущего года идет непосредственно от основания куста, обрежьте растение на 5-10 см от земли.

Обрезка растений с серыми листьями

Обрезая сформировавшееся растение с одревесневшим основанием, не имеющим молодых побегов, идущих от земли, будьте осторожны. Не режьте на старую темную древесину. Обойдитесь обрезкой мягких побегов предыдущего года на 5-10 см от старой темной древесины.

По этой технике обрезают лаванду.

Конечно, к этой схеме нужно подходить творчески. Если, например, кустарник, который обычно обрезается по технике 5 (удаляется один побег из трех), сильно разросся, потерял привлекательную форму и стал хуже цвести, его можно радикально по технике 8 посадить на пень и тем самым - омолодить. Если у кустарника, который обрезается по той же технике 5, подмерзли кончики, вам все равно придется не только удалить один побег из трех, но и пройтись секатором по кончикам подмерзших веточек.

Отступать от правил вполне допустимо, если вы эти правила хорошо знаете и представляете, зачем делаете то или иное движение секатором. Любую технику обрезки надо обязательно сочетать с санитарной обрезкой- удалять все больные, обломанные, кривые, ослабленные ветви.

Формирование и обрезка живой изгороди

Живые изгороди широко применяются в садах и парках, на территории культурно-бытовых учреждений, школ и т. д. Они организуют территорию, занятую зелеными насаждениями, подчеркивая своеобразие отдельных ее участков и общие принципы планировки.

Живые изгороди бывают двух типов: из свободно растущих кустарников, не подвергающихся формовке, а также определенной искусственной формы с четко выраженным поперечным профилем.

В изгородях первого типа обычно используют красивоцветущие кустарники, систематическая обрезка которых сильно снижает декоративные качества. Они не подвергаются формовочной обрезке, за исключением обрезки некоторых ветвей, сильно выступающих за общие контуры кроны. Для формуемых живых изгородей обрезка является обязательной. Причем ее производят в течение лета несколько раз по мере отрастания новых побегов и потере четкости формы изгороди, поддерживая заданный профиль поперечного сечения.

Обрезку живой изгороди начинают в первый же год, сразу после посадки, и производят на одном уровне от поверхности земли по натянутому шнуру. Растения обрезают сверху и с боков, придавая изгороди необходимый поперечный профиль.

В первые годы после посадки изгороди обрезают 1/2-1/3 прироста побегов; по мере их роста глубину обрезки увеличивают до 2/3 средней длины побегов. Когда высота и ширина живой изгороди приближаются к требуемым размерам, глубину обрезки необходимо увеличить, оставляя лишь пеньки высотой 1-2 см. Количество обрезок живой изгороди в молодом возрасте не превышает двух за вегетационный сезон, а при вступлении ее в фазу полной декоративности их количество следует увеличить у быстро растущих кустарников до четырех-шести, у медленно растущих - до трех (в зависимости от природно-климатических условий и объекта, где они произрастают). Такое количество обрезок обеспечивает сохранение заданного поперечного профиля живой изгороди в течение всего вегетационного сезона.

Наиболее часто встречаются живые изгороди со следующими формами поперечного сечения: прямоугольной, прямой и обратной трапеции, треугольной, полуовальной и яйцевидной. Наиболее распространенной является прямоугольная форма. Однако при таком профиле поперечного сечения нижние части изгороди (особенно высокой) быстро оголяются из-за недостатка освещенности. Чтобы все части живой изгороди получали равномерное освещение, ее боковая поверхность должна быть несколько наклонной. Особенно это относится к живым стенам. Наклон боковой поверхности живой изгороди, равный 12 см на 1 м высоты, или угол наклона 83° к горизонту создает лучшие условия для равномерного освещения боковых поверхностей живых изгородей.

Первую обрезку производят в марте - апреле, до начала распускания почек. В это время, кроме выравнивающей стрижки, осуществляют санитарную обрезку и, если необходимо, прореживание и омолаживание. После начала роста побегов и потери четкости поперечного профиля изгороди необходимы выравнивающие стрижки.

Живые изгороди служат не только для украшения, но и для разграничения пространства.

Приступая к обрезке, необходимо представлять с самого начала, какой будет ваша изгородь, и учитывать это, придавая вышеописанному «кокону» требуемую форму.

Трудно из изгороди, которую начали формировать прямоугольной в сечении, затем сделать полусферическую - это надо делать с самого начала. Живая изгородь будет красива только в том случае, если ее правильно посадить и правильно ухаживать. При этом различают сильно обрезаемые и естественные живые изгороди.

Естественные живые изгороди формируются из деревьев или кустарников, растущих в природных условиях, и не подвергаются сильной обрезке. Они очень красивы, но требуют много места. Для этого годятся многие древесные растения, например, чубушник, дейция, диервилла, декоративная айва, сирень или такие вечнозеленые как падуб, различные виды можжевельника, кипарисовик, сербская ель или туя.

Различные цилиндрические формы туи или кипарисов и без обрезки живой изгороди становятся стройными и высокими, то же относится и к сербским елям. Другие кустарники все же нуждаются в корректировке, при этом удаляют чересчур выделяющиеся ветви и ограничивают высоту растения, проводя омолаживание. Результат таких работ не должен бросаться в глаза, необходимо поддерживать впечатление естественной формы. Растения для живых изгородей сажают с плотностью 1-2 шт. на 1 погонный метр.

Обрезка строго формируемой живой изгороди

Такие живые изгороди подвергаются постоянной обрезке и поэтому предоставляют широкое поле деятельности. Их поддерживают в форме, они не должны быть широкими и слишком высокими, только тогда получается идеальное ограждение.

Плотность посадки должна составлять 2-3 шт. на 1 погонный метр в зависимости от высокорослости высаживаемого вида. Но при этом едва ли нужно использовать дающие цветки кустарники, по крайней мере те, которые цветут на старой древесине, например, декоративная айва и кизил. Для строго формируемых живых изгородей применяют прежде всего граб, бук лесной, бирючину, клен, боярышник, кипарисовик, тую, тис и, возможно, падуб.

Обрезка живой изгороди из лиственных древесных пород

Для посадки используют маленькие саженцы. Если они еще зеленые, необходимо сразу же сильно их подрезать. При многократной обрезке живая изгородь должна подрастать ежегодно на 15-25 см. Кто думает, что за счет более слабой обрезки живой изгороди раньше достигнет результата, добьется лишь того, что изгородь снизу будет иметь проплешины и даже оголится. Но изгородь должна быть плотной по всей высоте, начиная снизу, - для этого кустарники должны хорошо ветвиться, что достигается постоянной обрезкой.

Обрезка живой изгороди начинается перед побегообразованием и повторяется 2-4 раза до августа - сентября. Интенсивно растущие крупнолистные кустарники (например, клены) обрезают чаще; мелколистные культуры с нежными ветвями подвергаются обрезке реже. Изгороди могут образовывать вертикальные стенки или принимать трапециевидную форму. Последний вариант трудоемок, но более желателен, потому что таким образом можно избежать оголения внизу.

В основании изгороди следует соблюдать окончательную ширину - 0,4-1 м в зависимости от культуры, высоту определяют по собственному желанию.

Обрезка живой изгороди из вечнозеленых растений Лиственные и хвойные вечнозеленые формы для живых изгородей обрезают не так часто, как остальные. Достаточно провести обрезку перед побегообразованием и один раз в июне - июле. Деревья и кустарники с тонкими ветвями можно укорачивать 3-4 раза в год. Но последнюю обрезку живой изгороди из таких растений следует проводить в августе, чтобы к зиме поверхности срезов зажили.

Обрезка живой изгороди для создания бордюров Для низких изгородей на территории сада все реже используют карликовый самшит. Популярны карликовый барбарис или цветущие кустарники, которые подрезают только один раз перед отрастанием побегов. Для изгородей-бордюров пригодны низкорослые спиреи, красно-, зелено- или желтолистный барбарис, вечнозеленая жимолость и другие виды.

Омолаживающая обрезка живой изгороди Если, несмотря на все ваши старания, живая изгородь оголяется снизу, ее нужно омолаживать. Это не касается вечнозеленых растений и хвойных. Стебли выпиливают максимально низко, примерно 25 см над землей, и из побегов, которые не нужно прореживать, формируют новую изгородь. При этом кустарники необходимо подрезать так же часто, как и молодые растения.